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miércoles, 23 de diciembre de 2015

TASHI KANG - Nepal, Octubre 2015
La historia de los primeros españoles en intentar la cumbre del Tashi Kang (6386m)
Un trekking remoto en el corazón del Himalaya, que nos muestra los cambios en los paisajes y ecosistemas, desde el calor de la selva tropical al frío y solitario glaciar. 
El trabajo del equipo que nos acompaña, guías, cocineros y porteadores, sin los cuales nada sería posible.
También es un viaje solidario, donde se reparte toda la ayuda recaudada meses antes, ayuda que llega a un pueblo nepalí que lucha por seguir adelante despueés de muchas adversidades, y al cual hemos aportado nuestro granito de arena.
Un viaje cargado de esfuerzo, ilusión, entusiasmo, compañerismo y solidaridad.
Un sueño hecho viaje, un viaje hecho realidad.




jueves, 17 de septiembre de 2015

EXPEDICION AL TASHI KANG ( 6386M )
Proyecto Deportivo-Solidario en Nepal
Viajamos a Nepal, ocho amigos montañeros aúnan su sentimiento de aventura y exploración, llegar fuera de nuestras fronteras, al viejo y querido Himalaya.
La expedición se llevará a cabo en el mes de octubre de 2015 , tras la temporada de lluvias que afecta a las zonas monzónicas del sudeste asiático y antes del frío invierno del Himalaya 
Ésta gran aventura se realizará por uno de los valles más remotos de Nepal y por medio de la garganta más profunda del planeta (la garganta que excavó el río Kali Gandaki a lo largo de su historia), pasando de las zona más bajas a los más de 6000 metros, para culminar con el intento de hollar la cima del Tashi kang (6386 mtos) , aún sin ser ascendida por españoles
A este sentimiento se une el de solidaridad hacia el pueblo Nepalí, acrecentado tras las catástrofes naturales ocurridas en Abril y Mayo generadas por sendos terremotos. Los componentes de esta expedición deciden tomar la iniciativa, gracias a la confianza recíproca para con su grupo KOMOKABRAS y otras entidades colaboradoras, de llevar a cabo una colecta de dinero destinado a ayudar a la población local tan afectad.
SEGUIR EXPEDICION EN FACEBOOK
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miércoles, 15 de abril de 2015


El macizo calcáreo del Ighil M'Goun, significa “el brazo de los MGouna” haciendo referencia a la tribu autóctona que habita en la región. Comprende una larga cresta de cuatro kilómetros y medio que a menudo es barrida por los fuertes vientos, se halla situado en el Gran Atlas central, y en el se encuentran las mayores alturas de la cordillera, su cumbre se eleva hasta los 4.068 metros y se llama Oumsoud “cumbre de los vientos”


martes, 24 de marzo de 2015

PICO VELETA 3.394M 


Sierra Nevada nos acoge en esta jornada de montaña, El Pico Veleta, con una altitud de 3.394m es la cuarta cumbre más alta de España y segunda de su cordillera. Está enclavado en la provincia de Granada y pertenece a Sierra Nevada.
VER RUTA:
http://refugiopoqueira.com/veleta-y-rio-seco/
MONTAJE VIDEO:
http://conocerelmundo-javi.blogspot.com.es/

miércoles, 9 de julio de 2014

GRAN TRAIL PEÑALARA 2014
Pasamos por los parajes más emblemáticos de la Sierra de Guadarrama, a través de caminos y sendas, compartimos buenos momentos y grandes emociones.
Una gran carrera

domingo, 27 de abril de 2014

VIGNEMALE 3298M
Largo viaje al Pirineo Frances, llegamos al Macizo de Vignemale y ascendemos por el Valle de Gaube que nos impresiona con sus saltos de agua y lagos helados. Pasamos la noche en el refugio Oulettes donde descansamos y reponemos fuerzas. Madrugamos, nos espera una jornada larga, caminamos en la oscuridad sobre rampas de nieve muy empinadas, son las seis de la mañana cuando apagamos nuestros frontales y poco despues los primeros rayos de sol reflejan en las cimas que nos rodean. Pasamos cerca del Refugio Bayssellance, desde aquí remontamos el Glaciar d’Ossoue, lo cruzamos y después escalamos la ultima pala rocosa para alcanzar la cima del Vignemale.
Vignemale 3298 metros, techo del Pirineo Francés, es uno de los tresmiles más codiciados por los amantes de la montaña, forma parte de la zona periférica del Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, mientras que la francesa está dentro del Parque Nacional de los Pirineos.
MONTAJE VIDEO:
http://conocerelmundo-javi.blogspot.com.es/


lunes, 22 de abril de 2013

PATAGONIA-TREK

PATAGONIA
El parque nacional Los Glaciares fue creado en el año 1937, para preservar una extensa área de hielos continentales, montañas andinas, bosques fríos, glaciares y grandes lagos de origen glaciar. Se enuentra ubicado en el sudoeste de la Provincia de Santa Cruz.
Debido a su espectacular belleza, su interés glaciológico y geomorfológico, y parte de su fauna en peligro de extinción, la UNESCO lo declaró «Sitio de Patrimonio Mundial» en el año 1981.
Cronica expedicion
En el año 2008, realizamos el viaje a Argentina y Chile, nuestra prioridad conocer Patagonia.
Al llegar a Buenos Aires, elegimos el autobús para desplazarnos como medio de transporte . Primero cruzamos la inmensa pampa Argentina y después nos incorporamos a la Ruta 40, la seguimos de norte a sur, de camino visitamos el pueblo de Bariloche y el parque Nacional Nahuel Huapi, Seguimos el viaje por camino de ripio hasta llegar a El Chalten, donde realizamos este bonito trekking, visitamos el Parque Nacional de los Glaciares, Perito Moreno y Glaciar Viedma.
Seguimos rumbo al sur, en Calafate preparamos nuestro siguiente destino, camino a Chile, cruzamos la frontera y muy cerca nos topamos con el pueblo de Puerto Natales, situado en la bahía del Estrecho de Magallanes en el Pacifico Sur, muy cerca de aquí visitamos el Parque Nacional Torres de Paine, donde terminamos nuestro viaje.
Disfrutamos recorriendo el país de norte a sur, conviviendo con sus gentes y visitando maravillosos paisajes, un bonito recuerdo que nos llevamos para siempre.

Javier Francisco


 

miércoles, 17 de abril de 2013

NEVADO PISCO - (5.752 M)

CRONICA DE EXPEDICION
La expedición formada por once miembros del club de montaña Peñalara viajamos a Perú, nuestro objetivo realizar un trekking de aclimatación para después, intentar ascender al Nevado Pisco 5752metros y el Nevado Chopicalqui 6354metros.
Después de un bonito trekking por la Cordillera Blanca, nos desplazamos al Parque Nacional de Huascaran donde hicimos cumbre con éxito a ambas montañas parte del grupo.
El Nevado Pisco es una montaña de la Cordillera Blanca, que forma parte de los Andes Peruanos, ubicado en la provincia de Yungay.
El pico oeste fue escalado por vez primera el 12 de julio de 1951 por C. Kojan, G.Kojan, R.Leininger y M. Lenoir.
Por: Javier Francisco Álvaro


domingo, 13 de enero de 2013

IMAGENES 2012 "MONTAÑAS"

IMÁGENES 2012 “MONTAÑAS”
Quiero dar las gracias a todos por colaborar.
El resultado, es un video de las mejores fotografías que habéis mandado, espero que os gusten y que disfrutéis con las imágenes.

 



Las montañas parecen impenetrables monolitos de roca, pero, en realidad, son una de las principales fuentes de biodiversidad del mundo, que acogen a incontables especies de plantas y Animales. Muchas de estas especies ya han desaparecido de las tierras bajas, invadidas por la actividad humana. Muchas otras no existen sino en las montañas. Todos nosotros, donde quiera que vivamos, tenemos la obligación de proteger la biodiversidad de las montañas, pero los pobladores de estas zonas son los principales guardianes de estos insustituibles recursos planetarios. A través de las generaciones, los pueblos de las montañas han adquirido un conocimiento único y detallado de sus ecosistemas. Hasta el presente, los gobiernos y las organizaciones internacionales han desatendido en general el conocimiento de estos pueblos y la importante función de las montañas en la conservación de gran parte de la biodiversidad del mundo.
Alianza para las Montañas.



miércoles, 5 de septiembre de 2012

CORDILLERA-BLANCA (TRAILER)

CORDILLERA BLANCA- PERU (TRAILER)


CORDILLERA BLANCA-PERU
Una aventura emocionante, caminamos y subimos cimas, en un país rodeado de montañas.
Proyección, día 18 de Octubre del 2012
En la sede social del club Peñalara a las 20:00horas
Calle Aduana nº17 bajo, Metro Gran Vía

La proyección de la película fue un éxito, 80 personas nos juntamos en la sede de Peñalara.
Muchas gracias a todos por asistir



En la foto, grabando a Sheler
Muchas gracias a todos los guías por colaborar y ayudarme a montar la película.
Guías de trekking y expedición.
Sheler Torres, Alberto Hung, Walter George, Pelayo Morales, Henry Morales, Pedro Luciano.


CRONICA DE EXPEDICION
Por: Javier Francisco Álvaro

jueves, 26 de abril de 2012

conocer el mundo javi

"NUESTRA PROXIMA AVENTURA SURGE EN CUALQUIER MOMENTO"
Conocer el mundo - javi
Trekking montañismo y aventura, mis viajes por el mundo.
Javier dedica su blog a todas aquellas personas a las que les gusta el deporte y las nuevas experiencias. El considera que su práctica enriquece y te ayuda a valorar más las pequeñas cosas de la vida.

domingo, 27 de noviembre de 2011

VIAJE AL SUR-MARRUECOS


EL GRAN DESIERTO-SAHARA



VIAJE AL SUR- MARRUECOS
Ir al encuentro del sur y de sus bereberes, siguiendo las pistas de piedra y arena, descubriendo paisajes casi desconocidos y salvajes, ser mecido por el lento ritmo de los dromedarios en el desierto, aprovechar completamente el viaje, durmiendo bajo cielos estrellados en tiendas nómadas, todo ello acompañado por la cultura bereberes y de su música.



Esta vez decidimos hacer un tur por el sur de Marruecos, denominado Nómadas del Sur, nos acompaña nuestro amigo y guía Ahmed del trekking del Sarhro.
El 10 de marzo; Cargados con todo lo necesario, partimos de Madrid a las 10h rumbo Marrakech a donde llegamos a las 12, hora marroquí y atrasamos una hora el reloj, nos espera nuestro amigo Ahmed con un 4x4 y su conductor Ahmed ll. Abrazos de recibimiento y adelante con el viaje, nos quedamos sorprendidos con el 4x4  su gran comodidad y la gran amplitud de la última fila de asiento. Le ofrecemos nuestra ruta de viaje que ya aviamos preparado previamente por Internet, sin mas partimos al sur.
Nos dirigimos al alto atlas por el paso de Tizi-n-Tichka paramos en un restaurante y comemos nuestro primer tajin desde aquí las panorámicas son espectaculares de la ladera norte del Atlas donde sus cumbres aun conservan bastante nieve del invierno, antes de coronar el puerto paramos en un lugar estratégico para hacer unas fotos, pasado el Atlas en su cara sur, después nos encontramos con Ait Benhaddu kasba de grandes dimensiones reconstruida con dinero del cine Patrimonio de la Humanidad, la observamos a distancia ya que nos obliga a cruzar el río Mellah, nos invitan a pasarlo un grupo de taxis burro, pero nos conformamos con sus magnificas vistas a distancia, continuamos el viaje hasta el pueblo de Ouarzazate donde nos hospedamos en el hotel Sarhro.


Día 11: Dormimos placidamente en el Hotel Sarhro ,día siguiente, siete de la mañana desayunamos placidamente, seguimos con nuestro viaje pero antes visitamos Guarzazate ciudad monumental con grandes kasbas y llamativas escuelas de cine, el viaje continua por el valle de Kelaa M,Guna, un paraíso sembrado de rosas con su famosa agua de rosas y jabones que hacen de un lugar idóneo para los mas coquetos, como no, nos trajimos unas cuantas, también aprovechamos a comprar los turbantes bereber azul y negro imprescindibles para cuando nos adentremos en el desierto.
Nos dirigimos a Skura, pero antes se le ocurre Ahmed ll visitar una familia de pastores nómadas en el valle del Río M,Goun, viven en pequeñas cuevas escavadas en la tierra, compartimos con ellos momentos únicos,  jugando al balón con el niño mas pequeño de la familia, nos invitaron a un te todos juntos y muy agradecidos nos despedimos, cuando será su próxima visita, nos preguntábamos, pasaran días, semanas, o quizá meses? en este lugar tan apartado de la civilización que se conforma con lo poco que tienen y no pide mas de lo que necesita.
Llegamos a la kasba de Skura, decidimos visitarla, llama la atención su construcción de materiales nobles extraídos del mismo lugar donde se asienta, elaboradas de barro paja y madera, son lugares mimetizados con el paisaje, casas que respetan el modelo ecológico cien por cien reciclable y no dañan al  medioambiente.


Visitamos la garganta del Dades, es asombroso sus formaciones geológicas donde sacamos parecidos de las rocas en animales y personas. Recorremos la serpenteante carretera que nos lleva a lo más alto del valle, aprovechamos a contemplar sus bonitas vistas y como el río se encajona entre las rocas abriendo paso al sur. Desde las gargantas del Dades volvemos a Tinerhir enclavado en el valle del Todra con sus famosos palmerales, dormimos en el albergue Aissa.
 Día 12: Acogedora compañía en el albergue Aissa, pasamos una noche de lo mas entretenida con el animado folclore musical que nuestro conductor Ahmed y los propietarios del albergue   mantuvieron hasta cansarse, los timbales sonaban a dúo sin parar y la guitarra del huésped marroquí, por cierto muy bueno, sonaban de lo mas placentero para el oído de un foráneo que quiera empaparse de la música tradicional con bastantes influencias españolas.

El día empieza en el valle de Tinerhir, nos adentramos en la garganta del Todra, paredes verticales de más de doscientos metros de altura, lugar donde los escaladores disfrutan a pie de vía con gran cantidad de escaladas de todas dificultades.
Pasamos por Erfoud ciudad donde los oasis de Tafilatet producen gran cantidad de datiles, al llegar a Risani paramos en su puerta de entrada para hacer una bonita foto, Risani conserva gran cantidad de Ksur fortificaciones echas en barro que hacen del lugar idóneo para la practica de la pintura.
El día nos depara en las dunas de Erg Chebbi cerca de Merzuga, llegamos al albergue de L,Osis, negociamos un viaje de dos días en camello por las dunas de Erg Chebbi, nuestro primer contacto con las dunas es alucinante ya que ninguno de nosotros aviamos tenido esas nuevas sensación, la noche cae y las fotos son espectaculares con las sombras de los camellos en la arena, llegamos a las haimas y  nos acomodamos, pasamos la noche placentera en lugar espectacular creado por el viento que azota con fuerza , formando caprichosas montañas de arena de mas de cien metros.


Día 13: Pasamos la noche bajo las estrellas en las dunas de Erg Chebbi el silencio es absoluto, pequeños ruidos en el exterior nos hacen sospechar de que algún animal anda fuera merodeando pero no nos altera, hasta que amanece, sale el sol al otro lada de gran duna que nos cobija, desayunamos en la haima y partimos de vuelta al albergue L,Oasis de Merzuga, para poder llevarnos estas imágenes Javi decide ir caminando para poder gravar con su cámara, el regreso es lento pero no importa, los camellos andan despacio esquivando el perfil de las grandes dunas que el viento a modelado con las tormentas, aquí todo es arena, perdón, los camellos contribuyen a dar vida a este inhóspito lugar, sus excrementos forman pequeñas bolas que el escarabajo pelotero las voltea y las domina a la perfección, llegamos al albergue un poco tristes por haber dejado ese maravilloso lugar, sacudimos la arena de nuestros cuerpos y nos damos un merecido baño.
Cogemos las mochilas y nos vamos al pueblo de Khemliya de costumbre sudanés de orígenes de los esclavos negros del protectorado, el folclore aun se conserva activo con el paso del tiempo el conocido grupo Zoiz nos encanto con su ritmo dedicado a la música afro marroquí, comentamos a nuestro guia que antes de alejarnos de este lugar tenemos que entrar por la puerta de Merzuga con vistas a las dunas que parecen que quieren pedir permiso para pasar bajó su arco.
Continuamos hasta el pueblo de Nekob pero antes visitamos el Lago de Merzuga, nos asombra como puede tener tanto agua y tan cerca del desierto. En el lago convive gran cantidad de fauna acuática, lugar de paso muy importante de aves migratorias que se dirigen al sur de África.
Llegamos al pueblo de Risani intentamos visitar el Mausoleo de Mulay Ali Sherif, la entrada esta prohibida a los no musulmanes pero tenemos suerte y logramos pasar, recorremos un poco de su interior disfrutando de sus jardines. Risani es la primera gran  ciudad musulmana marroquí fundada en el año 757.continuamos la ruta paralelos a la Cordillera del Sarhro pasando por el mayor desierto de piedras del Sahara hasta llegar a Nekob.


Día 14: Teníamos ganas de llegar a Nekob para conocer la familia de Ahmed y conocer su pueblo, pasamos la noche en su casa como amigos invitados nos acogieron como a uno mas de su familia, cenamos todos juntos al estilo de las costumbre del pueblo marroquí, conocimos a su hermano que regenta una tienda de utensilios artesanales en el centro del pueblo, a su tío, hombre recio, autóctono pastor de ovejas con rostro de guerrero, con un típico machete atado a la cintura al que alguno de nosotros nos impresiona, también conocimos a su querida sobrina y muchos mas primos y abuelos conviviendo todos juntos en una casa abierta a todo el que quiera visitar.
Antes de partir visitamos el mercado del pueblo, bullicioso y con mucha variedad de puestos, donde puedes comprar todo lo que te  puedas imaginar, desde ropa hasta tripas de cordero. La gente se arremolina en los puestos regateando hasta conseguir el mejor precio de amigo. Salimos de Nekob en dirección valle del Draa, nos sorprende como el río Draa puede dar tanta vida a un territorio tan seco gracias al agua que viene de las montañas del  Atlas siendo generoso en su recorrido y aportando agua a las zonas que mas lo necesitan. Llegamos a la conocida ciudad de Zagora, pueblo moderno con sus típicas terrazas y cafeterías en la avenida principal. Aquí parten las mayorías de las agencias que organizan rutas en 4x4 al desierto. Después de comer en uno de los restaurantes más populares donde se concentran los moteros que viajan al desierto nos aproximamos a la montaña de Zagora o Gjbel Zagora para disfrutar desde su cima las maravillosas panorámicas del gran palmeral que arropa al río Draa.
Continuamos el viaje por el mismo valle asta llegar Tamegroute pueblo con encanto y mucha historia, es curioso como a la entrada del pueblo, los guías se sitúan debajo de un gran árbol, te acompañan en un pequeño recorrido por el pueblo para visitar los lugares mas destacados como la esplendida biblioteca coránica con manuscritos de religiones, historia, astronomía y medicina de diferentes culturas y nacionalidades, todo ello explicado por un anciano con mucha sabiduría por los acontecimientos ya vividos, lugar de paso donde los mercaderes de otras tierras ofrecían sus conocimientos antes de partir al sur. La visita continua por las calles del pueblo reagrupadas por estrechas galerías que apenas dejan penetrar los rallos de luz, pero conservan una agradable temperatura que en estos lugares se puede echar de menos en ciertas horas del día. También visitamos la cooperativa de alfareros que es de las mas importantes de esta zona por su forma de producción artesanal que remonta muchos años atrás y que aun perdura con bastante actividad donde se reparten el trabajo hombres y mujeres, La tarde cae y  tenemos que continuar el viaje, pasaremos la noche en las dunas de M,Hamid, nos desviamos de la carretera principal y en pocos kilómetros por pista llegamos al campamento. El lugar es singular, con muchas dunas y algo de vegetación que aún resiste el continuo avance del desierto.


Día: 15 Dormimos todos en la misma haima la noche fue tranquila sin la música bereber de otros días tocaba descansar. Antes de continuar en ruta, nos acercamos al pueblo de M,Hamid cerca de la frontera con Argelia, la arena cubre parte de sus calles con el viento las bolsas de plástico deambulan por todas partes, los pequeños comercios abren sus puertas ofreciendo toda clase de provisiones a los viajeros que se adentran en el desierto, pasamos a una tienda para comprar agua, también compramos dos balones de futbol que se lo dimos a los niños del pueblo junto con el paquete de material escolar que entregamos en la escuela.
Salimos de M,Hamid dejamos las poblaciones, las carreteras desaparecen, solo pisamos arena, dispuestos a descubrir la zona mas inhóspita del Sahara marroquí. Para comer buscamos la sombra de una acacia que aun se pueden encontrar en este lugar tan hostil, el calor en estas fechas es soportable y decidimos caminar sentimos el viento en nuestras caras y la arena en nuestros pies, incluso nos atrevemos a competir  pequeñas  carreras a nuestro guía, que fue imposible alcanzarle y eso que se quito las zapatillas.
Paramos en el oasis Iriki para refrescarnos un poco de la calurosa caminata, de nuevo continuamos en nuestro 4x4 hasta llegar a las dunas de Erg Chegaga la tarde esta cayendo, antes de que se ponga el sol, nos preparamos para subir a la duna mas alta y contemplar la puesta de sol, no falto duna a la que quisiéramos subir, todas eran espectaculares, disfrutamos de lo lindo, subiendo y bajando, nos acordamos del snowboard que también es posible con un poco de habilidad.


Día: 16 Fue una noche inolvidable por el espectáculo musical que nos ofrecieron los guías de los diferentes campamentos, se concentraron todos en el nuestro, atraídos por el estupendo carácter divertido de nuestro conductor, cantamos todos juntos alrededor de una gran fogata, bajo las estrellas de una noche algo fresca, lo normal en el desierto, pero alegre por la estupenda compañía y el agradable calor del fuego que apetece a esas horas. Es asombroso despertar en este lugar, sentir el silencio y notar la tranquilidad que se percibe. Nos espera un largo viaje, en nuestro último día por el Sahara, recorremos diversas zonas con pequeñas dunas, seguimos el camino con subidas y bajadas en constante movimiento, resultando un tanto divertido hasta llegar a la gran planicie del Lago Iriqui, este lugar es conocido por que se utiliza como aprovisionamiento y  pista de aterrizaje para los aviones del Rali Paris Dakar.
El lago casi siempre se encuentra seco, debido a la escasez de lluvias, se dejan ver restos de sal retenidos en la superficie, en siglos pasados todo lo cubría el agua como lo demuestran los fósiles que también vimos incrustados en las rocas dispersas por la zona.
Dejamos las pistas de tierra y llegamos a Fun Zguid primer pueblo después de dos días recorriendo paisajes con muchas dunas, aprovechamos a tomar un refresco en la avenida principal, Ahmed comenta que este pueblo es punto de partida al desierto de los jeques árabes, atraídos por lo espectacular del paisaje, llegan hasta este lugar en helicóptero.
Ya no es imprescindible el turbante, pero seguimos con el, porque nos sentimos bereber. Continuamos el viaje por carretera hasta Talioune, nos hospedamos en el albergue Souktana situado a la entrada del pueblo, acogedor y muy tranquilo, decidimos cenar en algún restaurante del pueblo, nos llama la atención las grandes piernas de baca que cuelgan en los puestos, Ahmed nos convence para comprar carne y asarlo a la brasa en un típico restaurante del pueblo, así lo hicimos, cenamos todos juntos para celebrar nuestro ultimo día, por cierto todo bastante bueno, adormir al albergue con la barriga llena.


Día: 17 Descansamos como auténticos marajas en el albergue Souktana, echábamos de menos una buena cama, desayunamos, cargamos las mochilas en la vaca del Toyota como todos los días, a primera hora antes de partir sorteamos los asientos con ventanilla, esto nos lleva algún que otro acuerdo, partimos  en nuestro último día de viaje por el sur de marruecos. Salimos de Taliouine con dirección al norte, el paisaje es cambiante según vamos acercándonos al Atlas, observamos pequeños campos de trigo que dan paso al anti Atlas con numerosas extensiones de Argan árbol apreciado por su infinidad de propiedades de cuyo fruto parecido a la oliva se obtiene aceite, se utiliza para guisar y también en productos como jabones y cremas, decidimos parar para observar de cerca este magnifico árbol.


Llegamos al Atlas la carretera es estrecha con muchas curvas,  al que alguno de nosotros nos pone mal cuerpo, hacemos una parada para recuperarnos, la carretera va esquivando los perfiles de la montaña hasta llegar a lo mas alto, el paso de Tizi-n-Test donde las panorámicas son espectaculares de su ladera sur, con escasa vegetación, observamos fuertes depresiones y torrentes de los ríos que van al desierto, paramos en una zona estratégica junto a la carretera para comer nuestras ultimas reservas de jarufo que aun nos quedan y que con el olor ponían nervioso al conductor. Pasamos a la cara norte mucho mas verde y poblada, al cruzar el pueblo de Asni, me recuerda cuando estuvimos con el club Peñalara en la subida al Toubkal (en el 2004) desde aquí partimos al refugio Leltner.
Disfrutamos de un gran día, el más largo de todos, llegamos a Marrakech con suficiente tiempo para visitar su medina, la Kotubia e incluso nos dio tiempo a ver donde curtían las pieles, cenamos en la plaza de la Jemma el Fna sus típicos pinchos de carne y freidurías de pecado, tomamos un buen te con el que brindamos por lo bien que nos a salido el viaje y el agradable trato de nuestro guía Ahmed y el conductor Ahmed ll. Muchas gracias a los dos.
Dormimos en el Hotel Tazi, muy cerca de la plaza, a la mañana siguiente del día 18 a la 13h partimos a Madrid.

Texto: José Manuel francisco Álvaro
Fotos: Javier Francisco Álvaro
Javi_fran1@hotmail.com




lunes, 27 de junio de 2011

TRAVESIAS EN PIRINEOS

TRAVESIA CARROS DE FOC

CARROS DE FUEGO

Alta Ruta Aran-Pallars-Ribagorza o el Tour des Encantats: de ambas cosas se denomina el itinerario que une nueve de los diez refugios guardados del Parque Nacional que es una de las travesías mas clasicas y ambiciosas del pirineo, tanto en verano como en invierno. Desde hace mas de tres años, un nuevo nombre a desbancado a los tradicionales: Carros de Foc ( Carros de Fuego). El bautizo fue oficiado por varios guardas que en 1987 hicieron esta travesía en una sola jornada (normalmente se suele invertir entre cinco y siete días) La proeza cavo bien y desde entonces son cada ve y mas los deportistas que se atreven a emularla o a reducir la marca. Pero son muchas mas las personas que solo quieren completar el circuito como siempre sé a hecho sin prisas. El caso es que los guardas de los refugios que están en el recorrido han institucionalizado la prueba creando una clasificación con dos categorías: la Ski Runer y la Open. En la primera entran los deportistas que fichan en los nueve refugios en menos de 24 horas. En la otra, todos aquellos que hacen la travesía clasica y que han adquirido la tarjeta de Carros de Fuego. En nuestro caso elegimos la Open, por ser la mas aconsejada \ la que permite disfrutar de mas tiempo. La travesía se realiza en seis jornadas ya que añadimos la primera en la que partimos desde el aparcamiento de acceso a Aigües Tortes que se encuentra a lOkms del inicio del primer refugio (Estany Llong)


TRAVESÍA POR ALTA MONTANA

Día ocho de agosto suena el despertador nueve de la mañana, después de a ver pasado la noche en el albergue del pueblo Erill la Vall, y de equipar nuestras mochilas, con todo lo necesario para poder realizar la travesía, mi hermano José y yo nos desplazamos al aparcamiento de parque nacional, situado al principio de la rivera de Sant Nicolau, nos despedimos de la civilización hasta dentro de seis días. Ascendemos el valle entre una gran variedad de vegetación .Caminamos sin prisa, en dos horas llegamos a la parada que finalizan los taxis en su recorrido por el valle, sin antes a ver contemplado el Están de Llebreta, el cual le vigila la Ermita de San Nicolau, desde aquí seguimos el sendero que nos lleva al refugio Estany Llong a 2000 m cuatro horas después, comemos y nos relajamos paseando por su entorno en espera de la cena para mas tarde poder descansar.


Día nueve: Ocho de la mañana, desayunamos y nos ponemos en marcha, caminamos en dirección al refugio Colomina, amanece despejado y un poco fresco, debido a la tormenta del día anterior; ascendemos y llegamos al Estady Dellui donde disfrutamos de sus paronímicas una hora mas tarde cruzamos por la Colladeta Dellui de 2570m, desde aquí nuestro camino desciende entre lagos naturales y algunos con muros construidos para su aprovechamiento en recursos hídricos, reponemos energías con unos buenos bocadillos que nos preparo mi tocayo Javier guarda del refugio Llong, descansamos un poco y nos ponemos en marcha, para después de cinco horas caminando llegar a nuestra segunda jornada Refugio Colomina situado a una altura de 2395m.




Día diez: Salimos de la Refugio Colomina en compañía de dos amigos catalanes Dani y Nina. Amanece el cielo despejado y nos ponemos en marcha, camino incomodo por tanta piedra que nos hace ralentizar el paso, dejamos atrás varias presas que embalsan el agua de un conjunto de Están,
los cuales nos sorprenden al pasar con nuestra silueta reflejada en la claridad de sus aguas, tomamos  altura y ascendemos el Collado de Saburo, desde aquí bajada hasta el Refugio JM.Blanc a 2350m situado en el incomparable paraje de los Estany de Pegera hasta aquí tardamos unas tres horas, cansados decidimos parar para repostar, tomamos liquido isotónico y comemos galletas que nos ofrecen nuestros amigotes,
Después de tomarnos un pequeño descanso decidimos ponernos en ruta, de nuevo tomamos altura para llegar en dos horas al Collado Monestero a 2710 m, desde aquí las vistas son espectaculares, comemos y descansamos para después descender una altura considerable de 750m y después llegar  al borde izquierdo del Río Monestero que nos llevara sobre unas pasarela,  de madera a nuestro destino de hoy Refugio Mallafre a 1885 m.



Día once: Después dé la paliza de ayer y un merecido descanso, nos ponemos en marcha, ocho de la mañana, amanece fresca y despejada salimos del refugio en dirección al Estany de Sant Maurici, nos sorprende desde su situación la magnífica panorámica que ofrecen las agujas de las Eneantats tan deseadas por los escaladores, después de descansar y empaparnos de su belleza remontamos la empinada pista que nos lleva al Refugio de Amitges a 2380 m, aquí comemos y nos duchamos, ya que el refugio del día anterior no disponía de comodidades.
Nos abandonan Dani y Nina nuestros colegas catalanes, con una jornada mas larga se despiden de nosotros hasta encontrarnos con ellos al día siguiente en el Refugio Restanca. Nosotros continuamos de camino al Port de Ratera, al cual llegamos en una hora, comemos y aprovecho a llamar por teléfono, desde aquí bajamos en dirección norte, para mas tarde encontrarnos en la más dura soledad, nuestro  destino de hoy Refugio Saboredo a 2310 m, muy pequeño pero acogedor, contabilizamos el tiempo transcurrido en unas cinco horas.

Día doce: Suena mi reloj siete de la mañana, amanece despejado desayunamos y nos ponemos en marcha, partimos en busca del Refugio Colomers a 2130m, en poco tiempo abandonamos el Circo de Saboredo, ascender por el Coth deth tuc Gran de Sendrosa y desde aquí descender hasta llegar al entorno más bonito que se puede uno encontrar en la travesía, los Estanh de Colomers y junto a ellos el refugio con el mismo nombre, parada obligada en nuestro camino, paramos comer y descansar, después de un merecido descanso nos preparamos para seguir en dirección al Refugio Restanca, al inicio se suele uno despistar pero con el uso del mapa conseguimos salir de la zona, remóntanos el collado Port de Caldes, con el Sol azotando nuestra espalda se hace interminable el camino bebemos agua y nos recuperaremos para mas tarde continuar, caminamos a una altura considerable 2400m, nos permite contemplar la magnifica panorámica que nos ofrecen el Massis de Besíberri, este se encuentran de frente a nuestro destino final, llevamos ocho horas y media caminando, desde  lo alto del Coret de Oelhacrestada divisamos el final de nuestra jornada, Refugio Restanca a 2010 m, en el nos esperaban nuestros colegas Dani y Nina bienvenidos.

Día trece: Después de pasar la noche en un refugio tan acogedor y moderno, desayunamos en cantidad con zumo cola cao y una variada repostería, ocho de la mañana nos preparamos para salir comento a mi hermano que de camino podíamos subir a la cima del Pico Montardo de 2833m por lo que nos piílla de camino al remontar el Coll de Crestada en una hora conseguiríamos subir a la cima, cumbre muy fácil, recomiendo a todo el que pase por esta zona, bajamos y almorzamos tranquilos sin prisa ya que disponemos de una jornada mas corta que las anteriores, observamos el Estany de Monges cuando nos encontramos con nuestros compañeros catalanes que decidieron salir mas tarde y acordarnos reunirnos en el camino, desde aquí bajamos juntos a nuestro destino de hoy Refugio Ventosa i Calvell a 2220 m rodeado de lagos y altas cumbres repletas de agujas donde nos vigila el impresionante Pic de Colomers el tiempo transcurrido sin contar la ascensión tres horas y media

Día catorce: Esta noche no hemos descansado por culpa del calor, pero nos levantamos con ánimo ya que es nuestro último día de travesía, amanece despejado, desayunamos y después nos preparamos para partir esta vez nos acompañan además de Dani y Nina una pareja de vascos que hicimos amistad en la cena. Ocho menos cuarto abandonamos el Refugio Ventosa para remontar el sendero que asciende por el pedregoso e incomodo Vall de Colielo que en ocasiones nos obliga a usar las manos para rebasar las grandes piedras que hacen interminable la subida al Collet de Contraix, después de dos horas y media saltando piedras llegamos a su brecha observamos bajo nosotros al Estany con el mismo nombre, desde aquí descendemos bruscamente de una altura de 2748m para meternos rápidamente en el Vall de Contraix, con las piernas destrozadas y cansados intentamos animarnos, bajamos altura para caminar por praderas salpicadas de pinos en lo que nos asombra una bonita y curiosa cascada, nos invita a bañarnos, después de disfrutar de un refrescante baño en plena naturaleza seguimos caminando, nuestro destino, principio y final de la travesía, la pista que asciende por los Prat de Aiguadassi nos lleva cómodamente a nuestra meta final Refugio de Estany Llong nos abrazamos todos con emoción, hemos podido terminar nuestra deseada ilusión, el a ver recorrido mas de 65 Km. con más de 9700 m de desnivel acumulado, un total de seis emocionantes jornadas que transcurren por espectaculares paisajes de montaña, como es el Parque Nacional de Aiguestortes y Estany de Sant Maurici y en que hemos podido disfrutar de un inolvidable entorno, con mas de 200 lagos y esbeltas cimas de mas de 3000 m y también la suerte de a ver podido compartir tantos momentos con gente que disfruta de la libertad que nos ofrece la montaña. Quisiera agradecer la grata compañía en nuestras largas jornadas a Dani y Nina así como la amabilidad y dedicación a todos los que mantienen y nos atienden en todos los refugios del parque, porque han convertido esta iniciativa en un destino a realizar por todos los que nos gusta la montaña. Carros de Foc travesía circular con parada obligatoria en los nueve refugios de alta montaña.
Mas informacion: http://www.carrosdefoc.com/
 


Texto v fotos: Javier Francisco Álvaro.

domingo, 15 de mayo de 2011

CAVALLS DEL VENT

Iniciamos una nueva aventura, pasamos unos días de verano del mes de agosto del 2005 en el deslumbrante parque natural del Cadi Moxeiro, descubrimos sus rincones a través de la gran ruta caballos del viento. Partimos el día 10 de agosto del
Refugio Rebost, guardas atentos, nos orientan en nuestro primer día.


DIA 10:  Partimos de Rebos, animados ascendemos las empinadas y austeras rampas hacia el refugio Niu de Águila, son 880 metros de desnivel pero como es el primer día lo superamos sin mucho esfuerzo, sellamos y continuamos bajando el corto canchal del Torrent de les Planes, llegamos a los frondosos bosques pasando por la cumbre de Penyes Altes (2279m) fotos de rigor, nos sorprende una inesperada tormenta, truenos  incluidos; un poco asustados bajamos por el Caller Roset ad Prat de Moxeiro, es un prado enorme en alta montaña donde conviven los famosos caballos con infinidad de animales característicos del parque, dejamos los prados y nos adentramos en los frondosos bosques,una rápida y tobillera bajada nos lleva a el refugio Serrat de los esposes.


DIA 11: Después de un merecido descanso, preparamos la marcha, nos acompañan dos amigos Catalanes padre e hijo, que caminaran con nosotros hasta acabar su ruta dos días antes que nosotros, en el refugio Gresotet .El refugio donde hemos dormido esta noche es como de hadas, diría mas, de cuentos encantados esta guardado por dos chicas y sus compañeros los perros que avisan del que se acerca. Dejamos el refugio Serrat de los Esposet y iniciamos una primera rampa para después adéntranos en el fácil recorrido que nos queda hasta llegar al refugio de Ingla , seguimos las visibles marcas naranjas, cruzamos el bosque de abetos y llegamos al solitario pero coqueto refugio de Ingla,  guardado por una  joven guarda nos orienta de algunas dudas que tenemos del recorrido, sellamos y después de tomar un pequeño descanso continuamos nuestra ruta, ascendemos por el torrente de Vimboca en dirección a la collada del mismo nombre a (1848m)en el collado descansamos y tomamos dirección oeste, nos deleitamos con espectaculares panorámicas, lugar donde dejamos atrás el Moxeiro y nos adentramos en el Cadi, cresteamos por la Serra de la muga con poca dificultad descendemos por el GR hasta media altura donde nos desviamos en dirección noroeste Al Pla de les Creus/antes pasamos por la espectacular cuenca del torrente del Comabona que nos dejo asombrado entre caballos pastando llegamos al refugio de Aguilo.


DIA 12: Dormimos en el bonito refugio de Prat d, Aguilo donde nos deleitamos con una buena cena y una agradable compañía del guarda, este; apasionado por las grandes montañas del Himalaya y conocedor de un ocho mil, así como entrenador de corredores de montaña. Madrugón obligado para ascender al paso des Gosolans (2430m) larga subida pero recompensada por sus magnificas vistas, llegamos a la planicie alpina del Comabona,.después de hacer unas fotos, descendemos en dirección sur  frente a nosotros  la espectacular vista del Pedraforca, insignia del parque y goloso de escaladores .bordeamos la montaña por la pista que nos conduce hasta el refugio el LLuis Estasen, con tiempo suficiente y con previo acuerdo nos zampamos una exquisita butifarra. Desde aquí solo nos queda una aterradora bajada entre una frondosa vegetación hasta llegar al refugio de Gresolet nos sorprendió un loco de la bicicleta que intenta a acabar la ruta en 24 h un despiste le impide acabar su hazaña por falta de  una etapa que aun le quedaba .Aquí nos despedimos de nuestros compañeros catalanes que finaliza su travesía.


Dial3: La casa Gresolet es el refugio que se encuentra a menos altitud del recorrido tiene fácil Acceso, a su lado la ermita y monasterio, partimos en una mañana soleada rodeados de la espesura de los hayedos, caminaremos en dirección  Coll de la Bauma ya empezamos a notar en nuestras piernas un ligero cansancio pero continuamos con mucho animo en nuestra hazaña ya solo nos queda una etapa, bajamos por pista forestal entre extensos bosques de pinos dejándonos en  el caminó la ermita de Sant Mart del Puig y su derruido pueblo, cruzamos el rió de Bastareny donde a poca distancia se encuentra una fuente, nos refrescamos y recuperamos fuerzas para subir el espectacular torrente Dels Empedrats,, entre sudores y algún que otro remojon en sus famosas cascadas llegamos al refugio de Sant Yordi (1565m), lugar de inicio para escalar el Moxeiro y Penyes Altes.


Día 14: Ocho de la mañana agobiados de aguantar al burro que tiene el guarda para hacer sus portes al refugio por fin partimos en nuestra última etapa. Bajamos a Cal Escriu situado a (1310m) en dirección sur, aun nos queda un repecho al Coll d, Escriu (1509m) que con bastante animo lo superamos en poco tiempo, ya divisamos el valle del túnel del Cadi bajamos por un camino ancho entre un asombroso hayedo asta Greixer, cruzamos la carretera del Coll de Pal y salvamos el Rió hacia el Cal Tinent, descanso obligado comemos unas chocolatinas y continuamos subiendo hasta llegar al refugio de Rebost fin del recorrido foto y abrazos, Agradecemos a los guardas de los  refugios, que hacen todo lo posible para que estas rutas de alta montaña se puedan realizar.
Enlace-http://www.cavallsdelvent.com/



Texto y fotos: José Manuel y Javier Francisco Álvaro

jueves, 14 de octubre de 2010

TREKKING 4 CONTINENTES

NUESTRO RETO

TREKKING TOUR MONT-BLANC 2010

TOUR MONT-BLANC
Introducción Dentro de los grandes recorridos de media montaña que no comportan forzosamente escalada o ascensiones a la cumbre, los Alpes no podían dejar de tener un itinerario que diera la vuelta completa a la cumbre más elevada de Europa Occidental a través de 3 países: Francia, Italia y Suiza.
Un itinerario fácilmente organizable, ya que está salpicado de refugios, albergues o cabañas de montaña donde te ofrecen lo necesario para no tener que ir cargados con todo desde el principio. Por esto mismo, si sois un grupo numeroso o vais en verano, llamad por teléfono para reservar plaza. Si vais a ir en verano empezad a reservar pasada la Semana Santa. Múltiples son las variantes de este "tour" circular, un macizo que de extiende a lo largo de 50 km (eje E-O) y de 15 km (eje N ? S). El Tour te permitirá abordarlo bajo todos sus aspectos y gozar de sus miradores.
Es una ruta de media montaña, apta para todo el mundo que esté familiarizado con la montaña y sienta amor por ella, de unos 160 km, cuya altura máxima son los 2665 m del col de la Fenêtre d'Arpette (que además es un paso opcional)
La mejor época es de mayo a septiembre. Llena de gente durante las vacaciones de los franceses, del 15 de julio al 15 de agosto.
Aconsejo hacerla en 8 o 9 días (la describiré en ocho) según capacidad o intereses. Mejor no llevar la tienda a cuestas ni enseres de cocina, ya que los desniveles a superar son altos y pocos los lugares de avituallamiento
Pasaremos por collados míticos, miradores, bosques, ... obtendremos panorámicas e incluso subiremos a un par de picos, les Aigullettes des Possettes (2201m) y Le Brévent (2525m), mirador incomparable sobre el Mont Blanc.
Está perfectamente señalizado con las típicas bandas roja y blanca y numerosos carteles orientativos. También con las iniciales TMB en amarillo. Entre esto, la gente y la presente reseña resulta casi imposible perderse.
Prefiero obviar los tiempos de paso. Dependen de cada uno y de sus expectativas. En cada etapa se señalan los desniveles positivos y negativos a superar.



ITINERARIO
Este es el itinerario descrito en la pagina web http://www.madteam.net/ y que repetimos en Mont Blanc por ser la mas interesante,

1er día.  LES HOUCHES - CAMPING DU PONTET (en Les Contamines) (+1263m, -1117m)
Comienza el itinerario un poco más allá, a la izquierda de donde hemos dejado el coche (parking del teleférico), en el punto más bajo del Tour, Les Houches a1008m. Se sube a través de una senda por el bosque hasta el Col de Voza (1653m) y luego, en paralelo, siguiendo la vía del Tramway du Mont-Blanc, hasta Bellevue (1781m), donde hay una magnífica vista del valle del Arve, que es el valle de Chamonix, y del macizo de les Aiguilles Rouges, que es por donde volveremos. Se sigue ascendiendo hasta el primer gran collado del recorrido, el Col du Tricot (2120m), por una senda clara. Si el día es claro nos admiraremos del glaciar de Bionnassay. Los Alpes te hacen sentir pequeño. Atravesamos un puente colgante por encima del torrente y llegamos al citado col. Abajo, en fuerte pendiente, está el refuge du Miage (1559m), bonito sitio para descansar, pero aún mejor lo es si, en una corta pero empinada subida, se llega al Chalet du Truc (1720m) , que ofrece, pagando claro, café, bebidas, comida y queso. Magnífica terraza. A partir de aquí larga bajada hasta el pueblo de Les Contamines, por pista forestal. Si se está fuerte se puede tomar la variante, más dura y larga, de la Combe d'Armancette que nos llevará hasta el Chalet de Nant Borrant, pasado Les Contamines. Uno se da cuenta porqué no hay incendios en La France, el sotobosque perfectamente limpio y los trabajos forestales se hacen a conciencia. Atravesamos Les Contamines (1164m) y llegamos al Camping du Pontet (T. 0033 450 47 04 04), que ofrece servicios y media pensión por 30€. Por la tarde se puede aprovechar para pasear por el bonito parque de aventura situado detrás del camping. Si se llega bien de fuerzas y ganas se puede alargar la etapa hasta el refugio de Nant Borrant.
Hay una alternativa más facilota a esta etapa es, desde Les Houches,  subir al Col de Voza y bajar al valle por Bionnassay, Champel, Tresse y Les Contamines. De hecho este itinerario es el TMB oficial.


2º día. CAMPING DU PONTET (En Les Contamines) - REFUGE DES MOTTETS (+1400m, -929m)
Salimos del camping para retomar el GR que según parece, por esta zona, era una antigua calzada romana hasta llegar a la bonita iglesia de Nôtre Dame de la Gorge, coqueto y bien cuidado lugar, con fuente y zonas verdes. A partir de aquí se inicia la progresiva subida que nos llevará al mítico Col du Bonhome. Antes habremos pasado por los refugios de Nant Borrant (1459m) y de La Balme (1706m),  ambos con fuente y servicios, y el Plan des Dames (2040m), un túmulo, donde siguiendo la tradición, habremos dejado una piedra. Pasamos un nevero y llegamos al Col du Bonhomme (2329m), con caseta incluida, lugar sobrecogedor por su leyenda. Tomamos a la izquierda para llegar al Col de la Croix de Bonhomme (2479 m) y un poco más abajo, visible desde el col, el Refuge de la Croix du Bonhomme, el más alto del TMB con 2433m. Fuerte bajada, hasta llegar a Les Chapieux, donde se encuentra el refugio de la Nova (1549m), y punto más meridional de nuestro trayecto. Cambiamos de dirección hacia el norte siguiendo una carretera asfaltada, sin ningún interés,  que nos conduce a la Ville des Glaciers, -es una granja- y finalmente al Refuge des Mottets (1870m),  (T. 0033 479 070 170 o 0033 479 075 155, 32€ la media pensión), granja transformada en albergue, en la falda de la Aiguille des Glaciers, primer 3000 del macizo de Mont Blanc. No hay cobertura telefónica.
Después de la cena la encargada del refugio nos obsequiará con un muestrario de canciones tradicionales acompañada con un acordeón.
La alternativa a esta ruta está el en Col de la Croix du Bonhomme donde se toma una variante, a mano izquierda, también marcada con señales de GR, que nos llevará más directamente, y con más esfuerzo,  a la Ville des Glaciers pasando por el Col des Fours, en 2'30 horas, según información que reza en un cartel.  Yo la hubiera tomado sino hubiera sido porque a partir del Col du Bonhomme la niebla no me dejaba ver mucho más allá de 5 metros y preferí asegurar el camino bajando a Les Chapieux. Cobarde, que soy un cobarde!


3er día. REFUGE DES MOTTETS - MAISON VIEILLE ( +974m, -888m)
Desayuno fuerte y a las 7.30 se sale hacia el col de la Seigne (2516m) paso natural entre Francia y Italia. La ascensión es muy progresiva.  Desde la Seigne se contempla la parte italiana, más abrupta y salvaje, del Macizo y sus impresionantes cumbres, aristas y glaciares. Las primeras las dos Pirámides Calcaires. La tabla circular de orientación, al estilo italiano, más bien desorienta. A nuestra izquierda la Aiguille des Glaciers. Se inicia la bajada y en menos de una hora se llega al refugio de Elisabetta (2195m), bajo el Glaciar de la Lex Blanche. Aquí encontré mucho excursionista y turista en general pues la carretera asfaltada llega hasta el Lac Combal, parcialmente seco y lugar al que llegaremos después de atravesar una larga recta. Presencia de marmotas. Al finalizar el Lac Combal tomamos el empinado sendero a la derecha que nos llevará al Col Chécroui, epicentro de una estación de esquí. Antes, siempre ascendiendo, habremos pasado por las casas derruidas de l'Arp Vieille inferior y superior. Desde aquí se puede contemplar enfrente de nosotros, en el macizo, entre los glaciares de Fréney y de Brouillard, el refugio Monzino, casi imperceptible, lugar donde salen las cordadas más arriesgadas y expertas hacia el Mont Blanc. Cómo demonios se accede a ese refugio! Por fin se llega al Col Chécroui (1956 m) donde se halla la Maison Vieille (T. 0039 337 230 979 o 0034 328 058 41 57, 38€  la media pensión), al final del telecabina que conecta con Courmayeur. Delante mismo del refugio la vista es IMPRESIONANTE:  la grandiosa arista de Peuterey, la Aguja Negra, las Damas Inglesas, y por encima de todos, la cumbre nevada del Mont Blanc. Más a nuestra derecha, a lo lejos, Le Dent du Geant y les Grandes Jorasses. Por la tarde que mejor regalo que estirarte en una tumbona y tomar el sol dejándote hipnotizar por estos míticos lugares. Posibilidad de cobertura telefónica según la compañía. Como curiosidad, si tienes tiempo te puedes acercar al Mont Chetif, un cono de 2343m y auténtica atalaya encima mismo de Courmayeur. Para cenar spaghettis, qué si no,  buenísimos y abundantes.
En esta etapa no hay alternativa posible, bueno sí, en el Lac Combal  seguir la carretera paralela al torrente du Veny durante 3 km hasta llegar a la Cantina de la Visalle, desde donde sale un autobús a Courmayeur, o seguir caminando hasta llegar a la iglesia de Notre Dame de la Guerison y luego hasta Courmayeur. Pero nuestro espíritu intrépido y montañero seguro que no nos deja tomar esta posible alternativa.


4º día. MAISON VIEILLE - RIFUGIO ELENA (+1832m, -1726m)
Desayunamos fuertes pues hoy toca etapón. No haced caso de la guía de Desnivel que recomienda bajar a Courmayeur con el telesilla (vale 9€ y no se tarda tanto en bajar mediante locomoción bípeda). Primero se baja por camino bien trazado a la estación intermedia del Plan Chécroui y luego se sigue por el bosque hasta llegar a Dolonne, una calle-pueblo sin mucho interés antes de Courmayeur (1226m). En Courmayeur, el equivalente italiano de Chamonix pero sin tanto glamour, bordeamos a nuestra izquierda la estación de autobuses y seguimos por la carretera asfaltada dirección Villair Supérieur. Encontramos numerosas fuentes y si levantamos la cabeza nos admiraremos ante el Mont Chetif, ese cono que teníamos ayer ante nosotros. Nos internamos en el bosque y comienza la subida al Rifugio Bertone (1989m) , que tiene fama de ser lugar dónde se ven los mejores amaneceres del Mont Blanc. Debe ser cierto pues desde aquí, la cima del Monte Bianco (estamos en Italia) aparece clara, magnífica y radiante.  Seguimos ascendiendo hasta llegar a una loma, el Mont de la Saxe, jalonada de corrales para caballos y una nueva tabla de orientación a la italiana que naturalmente vuelve a desorientar. Se trata de una larga carena expuesta al azote de los vientos que culmina en la Testa Bernarda (2534m) a la cual hay que desviarse un poco a la izquierda para coronarla pues el camino pasa por su base. Durante nuestro paseo por el Mont de la Saxe nos detendremos varias veces: ante nuestras narices el Dent du Geant y al final les Grandes Jorasses, inmensas, tan cerca que parece que puedas cogerlas con las manos. Fotos por un tubo. Desde la Testa Bernarda nos dirigimos a la Tête de la Tronche (2584m) y luego al Col Sapin. El camino no tiene pérdida posible. A partir del Col du Sapin el tour oficial hace dar una pequeña vuelta por el Pas entre deux Sants para bajar luego  por el Alpe superior de Malatra y el Refugio Walter Bonatti hasta La Vachey. Yo sugiero una pequeña variante que nos llevará al mismo lugar, más rápidamente y sin perderse el espectáculo de les Jorasses: tomar el sendero, bien señalado (mirad el mapa si no me creéis), que nos llevará al valle de Armina, por el  lado derecho del torrente del mismo nombre. Esta alternativa se encuentra con el Tour oficial un poco más abajo del refugio Bonatti. En La Vachey estamos en el valle, en una carretera asfaltada que tomamos dirección a Arnuva, lugar donde acaba la carretera y hay un merendero y un par de bares para repostar e incluso pernoctar en uno de ellos. Se supone que llevamos varias horas de pateo. Sugiero en Arnuva tomar un bocata en la terraza del bar, tomar el solecillo y reponer fuerzas, pues aún debemos subir al refugio Elena (unos 40'). Arriba, a nuestra izquierda, el Glaciar de Frébouze y les Petites Jorasses. Una vez descansados seguimos el camino y llegamos al rifugio Elena (T. 0039 165 84 46 88, 37€ la media pensión, a 2062 m), al fondo del valle, sobre un promontorio. Más que un refugio se trata de un hotel, por la calidad de los servicios,  las instalaciones y la comida, que también hay que tener en cuenta el aspecto gastronómico de la aventura. Vistas sobre el Glaciar de Pré de Bar. No recuerdo que hubiera cobertura telefónica, aunque sí había un teléfono público.
En esta etapa no hay alternativa posible aunque si estás muy cansado en Courmayeur puedes tomar un autobús que te lleva hasta La Vachey y Arnuva, pero te pierdes la subida al Bertone y sobre todo, el paseo por la loma del  Mont de la Saxe. Tú mismo.


5º día. RIFUGIO ELENA - RELAIS D'ARPETTE  (+1047m, -1482m)
Dejamos el Elena y ante nosotros, como siempre, una subida:  el Grand col Ferret, paso natural a Suiza, y frontera entre Francia, Italia y Suiza (aunque la frontera física entre los tres estados está un poco más a la izquierda y la marca el Mont Dolent de 3823m). Se llega fácil al Grand col du Ferret (2537m). Si miramos atrás, de donde venimos, como ahora conocemos los puntos de referencia, podemos ver la Testa Bernarda, las Pirámides Calcaires y más a lo lejos se distingue  el Col de la Seigne. Todo lo que llevamos pateado hasta el momento. A la izquierda el Mont Dolent. También hay una tabla de orientación. Cambia el paisaje. Aparecen pastos verdes, ondulados, inmensos y puedes sentir la soledad.  Empieza una larga bajada. La guía de Desnivel no es clara en estos momentos. Ahí va mi sugerencia, bien contrastada sobre el terreno: seguid en continua bajada, primero por el refugio de la Peule y luego por el refugio de La Lechère, tal como marca el GR oficial y las indicaciones,  hasta llegar al pueblo de la Fouly, a 1610m (la guía de Desnivel aconseja llegar hasta el pueblo de Ferret sin pasar por La Lechère. Yo lo hice y en absoluto mereció la pena, además pillé cantidad de asfalto). En la Fouly, el pueblo más grande de estos lugares, se pueden repostar provisiones y descansar. No me hizo falta cambiar a francos suizos en ningún momento. Las tiendas disponen de euros. Otra cosa es si coges un autobús. A nuestra izquierda vista panorámica  sobre el glaciar de Saleina, precioso. Hay muchos turistas. El GR continúa bajando por la izquierda y atraviesa los pintorescos pueblos, por sus molinos, de Prayon, Praz de Fort y finalmente Issert. Aviso importante, repito: NO COJAS LA CARRETERA COMO SUGIERE LA GUÍA DE DESNIVEL. Sigue el GR oficial. Después de Issert (1055 m) nos internamos en el bosque hasta llegar a Champex (1466m)  un bonito lugar vacacional suizo, con su lago y sus barquitas. Todos los servicios. Pasado Champex, la variante oficial del tour sigue la llamada Ruta Bovina hasta el col de la Forclaz, más larga pero menos dura. Nosotros tomaremos la variante  que lleva a la Fenêtre d'Arpette por el valle del mismo nombre. ¿Somos masoquistas? No! Mañana pasaremos junto al Glacier du Trient y eso bien vale el esfuerzo. Por ahora nos conformamos con llegar al Relais d'Arpette, a 1642 m (T. 00 41 27  783 12 21, 39€ la media pensión. Es un refugio muy bien equipado, muy suizo, apacible. Para cenar no dudes en pedir la fondue de queso (la otra opción es pollo con patatas, pero para eso nos quedamos en casa). Hay cobertura telefónica.
Alternativa para amantes del dominguerismo y vagos en general: Ir a Ferret y tomar el autobús que te lleva por todo el valle hasta Issert. De hecho lo puedes coger en cualquier tramo del valle.
En Champex, como he mencionado, tomar la ruta Bovina, más asequible para piernas cansadas o poco acostumbradas, pero te perderás el paso, por el lado mismo, del Glacier du Trient.


6º día. RELAIS D'ARPETTE - COL DE BALME (+1637m, -1088m)
El perfil de la etapa de hoy es muy fácil: larga subida, más larga bajada y otra subida. Dejamos el Relais d?Arpette y ascendemos, primero suavemente, luego se empina, por el val d'Arpette. El col de la Fenêtre d'Arpette no es ese que vemos ininterrumpidamente desde el relais, sino que queda amagado a nuestra derecha y hasta bien avanzado el trayecto, cuando entramos en una zona de canchales no lo veremos. Llegas en dos horas y media largas. Es el punto más alto del Tour, con sus 2665m de altura, entre la Pointe des Ecandies, a nuestra izquierda y el pico Génepi, a la derecha.  Lo mejor al otro lado. Ante nuestros ojos aparecen la Aiguille de Argentière y la Chardonet, y lo más espectacular: el Glaciar du Trient. Grandioso, magnífico, se me acaban los adjetivos. El descenso es muy empinado y largo. Varias interrupciones para contemplar el glaciar desde todas sus perspectivas y colores. Finalmente se llega  a la Prise du Bisse (1583m) donde está el Chalet du Glacier, que es un bar para repostar y donde va toda la gente a contemplar el Glaciar, pues la carretera queda cerca. Nosotros cruzaremos por un puente y seguiremos, ahora en subida por el otro lado. Nos dirigimos en fuerte ascenso  al grupo de casas llamadas Les Grands, visibles desde que dejamos la Fenêtre d?Arpette. Hay un paso expuesto equipado con cadenas, pero no tiene ninguna dificultad ya que es muy ancho. Pasado Les Grands el camino se suaviza. Desde lo alto contemplamos la ruta del Tour oficial que viene desde el col de la Forclaz. El col de Balme  (2191m)se distingue mucho antes de llegar. Marca la frontera entre Suiza y Francia. A partir de ahora caminaremos dirección sur para completar la elipse. Desde el Col de Balme se contempla Chamonix. De hecho está en medio de la estación de esquí y llegan numerosos telesillas.  A la izquierda el macizo du Mont Blanc, con la Aiguille verte y Los Drus en primer término y la cima del Mont Blanc, que hasta el final del viaje permanecerá omnipresente,  a la derecha la reserva natural de las montañas Rouges.  Hay un refugio, pero los servicios son muy malos. No dispones de agua potable y la comida es escasa y mala. Las habitaciones son estrechas, las literas una tortura para las espaldas  y la ama del lugar no se caracteriza por su simpatía y trato. Y lo dice una persona acostumbrada a vivaquear al raso. Además es caro. No doy el teléfono por su mal trato. Sólo decir que me dejé 38€ y aún me duele el hígado cada vez que lo pienso. A pesar de estar advertido yo me quedé aquí, pues quería ver la puesta de sol desde el collado y la cagué.  Hay cobertura telefónica. MUY IMPORTANTE: Después de disfrutar de las vistas del col de Balme bajad para pernoctar hasta el cercano Chalet de Charamillon (1912m), desde donde es muy fácil conectarse al camino oficial. Está perfectamente señalizado. T. 004 50 54 09 05
Alternativa: Si has tomado el camino por la Val d'Arpette no hay variantes para llegar al col de Balme. A partir de aquí, si no tienes más días, puedes acabar el Tour y bajar a Le Tour para coger un autobús que te llevará a Chamonix. Pero te advierto: yo no me dejaría  las dos etapas que quedan, por el Macizo de las agujas Rojas. Si la parte italiana era el Tour con las vistas más salvajes, ahora entramos en la parte más fotogénica y conocida del GR. Sin duda dos etapas interesantísimas, que ya que estamos aquí no convendría perderse.


7º día. COL DE BALME - REFUGE DE LA FLEGERE (+919m, -1235m)
Etapa relativamente sin mucho esfuerzo en comparación lo  visto hasta ahora. Tanto si salimos del Col de Balme como del Chalet de Charamillon nos dirigimos al Col des Possettes (1997m), bajo la líneas de telesillas de las pistas de esquí.  En esta encrucijada seguimos hacia delante, ascendiendo suavemente hasta l'Aiguillette des Posettes (2201m), primer mirador importante, de los muchos que hay por este lado, sobre la mítica Aiguille Verte y los Drus. Sigue una bajada vertiginosa, por el bosque, hasta llegar a la población de Tré-le-Champ (1417m) con su bonito refugio de la Boerne. No se entra en el pueblo pues antes topamos con la carretera que viene de Vallorcine, en Suiza. Atentos aquí: seguid recto y NO toméis la carretera, a vuestra derecha que lleva al Col des Montets. Es una variante más dura que no merece la pena, pues pasando por donde os indico, está indicado,  llegaréis a una zona vistosa con dos monolitos naturales,  que el personal utiliza para escalar y a una pared vertical equipada con escaleras y cuerdas metálicas que habremos de utilizar obligatoriamente. Id tranquilos. Con precaución se pasa bien. Además nuestro espíritu aventurero lo agradecerá. Llegamos a la parte más alta, un cruce de caminos llamado "la Tête aux vents" (2132m). Finalmente por la loma se va al Chalet de Chéserys (2205m) y a la estación del teleférico de la Flégère (1875m), muy utilizado por la gente que quiere hacer una excursión hasta el Lac Blanc. En la Flègère además hay un refugio (T. 0033 450 55 85 88, 39€ la media pensión), con terraza directa sobre la conocida Mér de Glace, una lengua de hielo, que desciende cuando se unen los glaciares de Tacul y de Leschaux, de kilómetro y medio de largo y que es una auténtica escuela de hielo para probar material y iniciarse en el mundo del alpinismo.
El Tour, hasta ahora ha transcurrido con más o menos gente. A partir de la Flègère encontraremos cantidades ingentes de turistas ya que los teleféricos llegan a todas partes y estos parajes están jalonados de excursiones. Es probable que os salga un callo en el dedo índice de tanto darle al botón de la cámara. El lugar bien merece la pena.
Alternativas: Para abandonar, tendría delito si lo hiciérais ahora, lo podéis hacer en Tre-le-Champ, autobús a Chamonix, o en la Flègère, tomando el telecabina hasta les Praz de Chamonix


8º día. REFUGE DE LA FLEGERE - LES HOUCHES (+651m,-1538m)
Qué mejor despedida puede tener el Tour que esta etapa. Se te escapa el lagrimón de tanta belleza, a pesar de los doscientos millones de turistas que encontraremos. Dejamos la Flègère, ascendiendo suavemente por la ladera, dirección Planpraz (2000 m), una estación intermedia del teleférico Chamonix-le Brévent, con restaurante y una base para practicar parapente. Desde aquí nos dirigimos al col du Brévent (2368m), donde apreciaremos un magnífico panorama de toda la cadena del Mont Blanc y del valle de Chamonix, y luego en una ambiciosa ascensión, por la ganas que tenemos, se llega a  la cumbre del Brévent (2526m), el mejor mirador del Mont Blanc, lugar desde donde Balmat y Paccard planificaron la primera ascensión a la mítica cumbre el año 1786. Este pico, lleno de gente pues el telecabina llega hasta aquí, es un mirador de primera. TODO el macizo del Mont Blanc, desde el Col de Balme hasta el Col de Voza, todo está condensado aquí: picos, glaciares, pueblos,... Seguro que es UNO DE LOS MEJORES MIRADORES DEL MUNDO.  Sólo por esto, y a mi juicio, ya supera la etapa italiana sobre les Grandes Jorasses. El Brévent, con su tabla de orientación,  también es el mejor mirador sobre los glaciares de Bossons y de Taconnaz, los más grandes de Europa pues bajan directamente de la cima del Mont Blanc. La hipnosis es completa. Obligatorio apreciar este momento y el haber llegado hasta aquí. Después de desidiotizarnos volvemos a tomar el camino que desciende vertiginosamente hasta les Houches, pasando primero por el refugio de Bel Lachat (2151m), la reserva de animales de Merlet (1562m) y una curiosa estatua, por su desmesurado tamaño de Cristo Rey (a 1268m). El final es horrible y desmerece el Tour. A les Houches entramos por la carretera, con su negro asfalto y su ruido.
La satisfacción es enorme.

Autor: Marius
Fotos: Javier Francisco Alvaro