TRAVESIAS EN PIRINEOS

TRAVESIA CARROS DE FOC

CARROS DE FUEGO

Alta Ruta Aran-Pallars-Ribagorza o el Tour des Encantats: de ambas cosas se denomina el itinerario que une nueve de los diez refugios guardados del Parque Nacional que es una de las travesías mas clasicas y ambiciosas del pirineo, tanto en verano como en invierno. Desde hace mas de tres años, un nuevo nombre a desbancado a los tradicionales: Carros de Foc ( Carros de Fuego). El bautizo fue oficiado por varios guardas que en 1987 hicieron esta travesía en una sola jornada (normalmente se suele invertir entre cinco y siete días) La proeza cavo bien y desde entonces son cada ve y mas los deportistas que se atreven a emularla o a reducir la marca. Pero son muchas mas las personas que solo quieren completar el circuito como siempre sé a hecho sin prisas. El caso es que los guardas de los refugios que están en el recorrido han institucionalizado la prueba creando una clasificación con dos categorías: la Ski Runer y la Open. En la primera entran los deportistas que fichan en los nueve refugios en menos de 24 horas. En la otra, todos aquellos que hacen la travesía clasica y que han adquirido la tarjeta de Carros de Fuego. En nuestro caso elegimos la Open, por ser la mas aconsejada \ la que permite disfrutar de mas tiempo. La travesía se realiza en seis jornadas ya que añadimos la primera en la que partimos desde el aparcamiento de acceso a Aigües Tortes que se encuentra a lOkms del inicio del primer refugio (Estany Llong)



TRAVESÍA POR ALTA MONTANA

Día ocho de agosto suena el despertador nueve de la mañana, después de a ver pasado la noche en el albergue del pueblo Erill la Vall, y de equipar nuestras mochilas, con todo lo necesario para poder realizar la travesía, mi hermano José y yo nos desplazamos al aparcamiento de parque nacional, situado al principio de la rivera de Sant Nicolau, nos despedimos de la civilización hasta dentro de seis días. Ascendemos el valle entre una gran variedad de vegetación .Caminamos sin prisa, en dos horas llegamos a la parada que finalizan los taxis en su recorrido por el valle, sin antes a ver contemplado el Están de Llebreta, el cual le vigila la Ermita de San Nicolau, desde aquí seguimos el sendero que nos lleva al refugio Estany Llong a 2000 m cuatro horas después, comemos y nos relajamos paseando por su entorno en espera de la cena para mas tarde poder descansar.

Día nueve: Ocho de la mañana, desayunamos y nos ponemos en marcha, caminamos en dirección al refugio Colomina, amanece despejado y un poco fresco, debido a la tormenta del día anterior; ascendemos y llegamos al Estady Dellui donde disfrutamos de sus paronímicas una hora mas tarde cruzamos por la Colladeta Dellui de 2570m, desde aquí nuestro camino desciende entre lagos naturales y algunos con muros construidos para su aprovechamiento en recursos hídricos, reponemos energías con unos buenos bocadillos que nos preparo mi tocayo Javier guarda del refugio Llong, descansamos un poco y nos ponemos en marcha, para después de cinco horas caminando llegar a nuestra segunda jornada Refugio Colomina situado a una altura de 2395m.

Día diez: Salimos de la Refugio Colomina en compañía de dos amigos catalanes Dani y Nina. Amanece el cielo despejado y nos ponemos en marcha, camino incomodo por tanta piedra que nos hace ralentizar el paso, dejamos atrás varias presas que embalsan el agua de un conjunto de Están,

los cuales nos sorprenden al pasar con nuestra silueta reflejada en la claridad de sus aguas, tomamos  altura y ascendemos el Collado de Saburo, desde aquí bajada hasta el Refugio JM.Blanc a 2350m situado en el incomparable paraje de los Estany de Pegera hasta aquí tardamos unas tres horas, cansados decidimos parar para repostar, tomamos liquido isotónico y comemos galletas que nos ofrecen nuestros amigotes,

Después de tomarnos un pequeño descanso decidimos ponernos en ruta, de nuevo tomamos altura para llegar en dos horas al Collado Monestero a 2710 m, desde aquí las vistas son espectaculares, comemos y descansamos para después descender una altura considerable de 750m y después llegar  al borde izquierdo del Río Monestero que nos llevara sobre unas pasarela,  de madera a nuestro destino de hoy Refugio Mallafre a 1885 m.

Día once: Después dé la paliza de ayer y un merecido descanso, nos ponemos en marcha, ocho de la mañana, amanece fresca y despejada salimos del refugio en dirección al Estany de Sant Maurici, nos sorprende desde su situación la magnífica panorámica que ofrecen las agujas de las Eneantats tan deseadas por los escaladores, después de descansar y empaparnos de su belleza remontamos la empinada pista que nos lleva al Refugio de Amitges a 2380 m, aquí comemos y nos duchamos, ya que el refugio del día anterior no disponía de comodidades.

Nos abandonan Dani y Nina nuestros colegas catalanes, con una jornada mas larga se despiden de nosotros hasta encontrarnos con ellos al día siguiente en el Refugio Restanca. Nosotros continuamos de camino al Port de Ratera, al cual llegamos en una hora, comemos y aprovecho a llamar por teléfono, desde aquí bajamos en dirección norte, para mas tarde encontrarnos en la más dura soledad, nuestro  destino de hoy Refugio Saboredo a 2310 m, muy pequeño pero acogedor, contabilizamos el tiempo transcurrido en unas cinco horas.

Día doce: Suena mi reloj siete de la mañana, amanece despejado desayunamos y nos ponemos en marcha, partimos en busca del Refugio Colomers a 2130m, en poco tiempo abandonamos el Circo de Saboredo, ascender por el Coth deth tuc Gran de Sendrosa y desde aquí descender hasta llegar al entorno más bonito que se puede uno encontrar en la travesía, los Estanh de Colomers y junto a ellos el refugio con el mismo nombre, parada obligada en nuestro camino, paramos comer y descansar, después de un merecido descanso nos preparamos para seguir en dirección al Refugio Restanca, al inicio se suele uno despistar pero con el uso del mapa conseguimos salir de la zona, remóntanos el collado Port de Caldes, con el Sol azotando nuestra espalda se hace interminable el camino bebemos agua y nos recuperaremos para mas tarde continuar, caminamos a una altura considerable 2400m, nos permite contemplar la magnifica panorámica que nos ofrecen el Massis de Besíberri, este se encuentran de frente a nuestro destino final, llevamos ocho horas y media caminando, desde  lo alto del Coret de Oelhacrestada divisamos el final de nuestra jornada, Refugio Restanca a 2010 m, en el nos esperaban nuestros colegas Dani y Nina bienvenidos.

Día trece: Después de pasar la noche en un refugio tan acogedor y moderno, desayunamos en cantidad con zumo cola cao y una variada repostería, ocho de la mañana nos preparamos para salir comento a mi hermano que de camino podíamos subir a la cima del Pico Montardo de 2833m por lo que nos piílla de camino al remontar el Coll de Crestada en una hora conseguiríamos subir a la cima, cumbre muy fácil, recomiendo a todo el que pase por esta zona, bajamos y almorzamos tranquilos sin prisa ya que disponemos de una jornada mas corta que las anteriores, observamos el Estany de Monges cuando nos encontramos con nuestros compañeros catalanes que decidieron salir mas tarde y acordarnos reunirnos en el camino, desde aquí bajamos juntos a nuestro destino de hoy Refugio Ventosa i Calvell a 2220 m rodeado de lagos y altas cumbres repletas de agujas donde nos vigila el impresionante Pic de Colomers el tiempo transcurrido sin contar la ascensión tres horas y media

Día catorce: Esta noche no hemos descansado por culpa del calor, pero nos levantamos con ánimo ya que es nuestro último día de travesía, amanece despejado, desayunamos y después nos preparamos para partir esta vez nos acompañan además de Dani y Nina una pareja de vascos que hicimos amistad en la cena. Ocho menos cuarto abandonamos el Refugio Ventosa para remontar el sendero que asciende por el pedregoso e incomodo Vall de Colielo que en ocasiones nos obliga a usar las manos para rebasar las grandes piedras que hacen interminable la subida al Collet de Contraix, después de dos horas y media saltando piedras llegamos a su brecha observamos bajo nosotros al Estany con el mismo nombre, desde aquí descendemos bruscamente de una altura de 2748m para meternos rápidamente en el Vall de Contraix, con las piernas destrozadas y cansados intentamos animarnos, bajamos altura para caminar por praderas salpicadas de pinos en lo que nos asombra una bonita y curiosa cascada, nos invita a bañarnos, después de disfrutar de un refrescante baño en plena naturaleza seguimos caminando, nuestro destino, principio y final de la travesía, la pista que asciende por los Prat de Aiguadassi nos lleva cómodamente a nuestra meta final Refugio de Estany Llong nos abrazamos todos con emoción, hemos podido terminar nuestra deseada ilusión, el a ver recorrido mas de 65 Km. con más de 9700 m de desnivel acumulado_, un total de seis emocionantes jornadas que transcurren por espectaculares paisajes de montaña, como es el Parque Nacional de Aiguestortes y Estany de Sant Maurici y en que hemos podido disfrutar de un inolvidable entorno, con mas de 200 lagos y esbeltas cimas de mas de 3000 m y también la suerte de a ver podido compartir tantos momentos con gente que disfruta de la libertad que nos ofrece la montaña. Quisiera agradecer la grata compañía en nuestras largas jornadas a Dani y Nina así como la amabilidad y dedicación a todos los que mantienen y nos atienden en todos los refugios del parque, porque han convertido esta iniciativa en un destino a realizar por todos los que nos gusta la montaña. Carros de Foc travesía circular con parada obligatoria en los nueve refugios de alta montaña.

Mas informacion: http://www.carrosdefoc.com/

 

Texto v fotos: Javier Francisco Álvaro.

CAVALLS DEL VENT

TRAVESIA CABALLOS DEL VIENTO

Iniciamos una nueva aventura, pasamos unos días de verano del mes de agosto del 2005 en el deslumbrante parque natural del Cadi Moxeiro, descubrimos sus rincones a través de la gran ruta caballos del viento. Partimos el día 10 de agosto del

Refugio Rebost, guardas atentos, nos orientan en nuestro primer día.

DIA 10:  Partimos de Rebos, animados ascendemos las empinadas y austeras rampas hacia el refugio Niu de Águila, son 880 metros de desnivel pero como es el primer día lo superamos sin mucho esfuerzo, sellamos y continuamos bajando el corto canchal del Torrent de les Planes, llegamos a los frondosos bosques pasando por la cumbre de Penyes Altes (2279m) fotos de rigor, nos sorprende una inesperada tormenta, truenos  incluidos_; un poco asustados bajamos por el Caller Roset ad Prat de Moxeiro, es un prado enorme en alta montaña donde conviven los famosos caballos con infinidad de animales característicos del parque, dejamos los prados y nos adentramos en los frondosos bosques,una rápida y tobillera bajada nos lleva a el refugio Serrat de los esposes.

DIA 11: Después de un merecido descanso, preparamos la marcha, nos acompañan dos amigos Catalanes padre e hijo, que caminaran con nosotros hasta acabar su ruta dos días antes que nosotros, en el refugio Gresotet .El refugio donde hemos dormido esta noche es como de hadas, diría mas, de cuentos encantados esta guardado por dos chicas y sus compañeros los perros que avisan del que se acerca. Dejamos el refugio Serrat de los Esposet y iniciamos una primera rampa para después adéntranos en el fácil recorrido que nos queda hasta llegar al refugio de Ingla , seguimos las visibles marcas naranjas, cruzamos el bosque de abetos y llegamos al solitario pero coqueto refugio de Ingla,  guardado por una  joven guarda nos orienta de algunas dudas que tenemos del recorrido, sellamos y después de tomar un pequeño descanso continuamos nuestra ruta, ascendemos por el torrente de Vimboca en dirección a la collada del mismo nombre a (1848m)en el collado descansamos y tomamos dirección oeste, nos deleitamos con espectaculares panorámicas, lugar donde dejamos atrás el Moxeiro y nos adentramos en el Cadi, cresteamos por la Serra de la muga con poca dificultad descendemos por el GR hasta media altura donde nos desviamos en dirección noroeste Al Pla de les Creus/antes pasamos por la espectacular cuenca del torrente del Comabona que nos dejo asombrado entre caballos pastando llegamos al refugio de Aguilo.

DIA 12: Dormimos en el bonito refugio de Prat d, Aguilo donde nos deleitamos con una buena cena y una agradable compañía del guarda, este; apasionado por las grandes montañas del Himalaya y conocedor de un ocho mil, así como entrenador de corredores de montaña. Madrugón obligado para ascender al paso des Gosolans (2430m) larga subida pero recompensada por sus magnificas vistas, llegamos a la planicie alpina del Comabona,.después de hacer unas fotos, descendemos en dirección sur  frente a nosotros  la espectacular vista del Pedraforca, insignia del parque y goloso de escaladores .bordeamos la montaña por la pista que nos conduce hasta el refugio el LLuis Estasen, con tiempo suficiente y con previo acuerdo nos zampamos una exquisita butifarra. Desde aquí solo nos queda una aterradora bajada entre una frondosa vegetación hasta llegar al refugio de Gresolet nos sorprendió un loco de la bicicleta que intenta a acabar la ruta en 24 h un despiste le impide acabar su hazaña por falta de  una etapa que aun le quedaba .Aquí nos despedimos de nuestros compañeros catalanes que finaliza su travesía.

Dial3: La casa Gresolet es el refugio que se encuentra a menos altitud del recorrido tiene fácil Acceso, a su lado la ermita y monasterio, partimos en una mañana soleada rodeados de la espesura de los hayedos, caminaremos en dirección  Coll de la Bauma ya empezamos a notar en nuestras piernas un ligero cansancio pero continuamos con mucho animo en nuestra hazaña ya solo nos queda una etapa, bajamos por pista forestal entre extensos bosques de pinos dejándonos en  el caminó la ermita de Sant Mart del Puig y su derruido pueblo, cruzamos el rió de Bastareny donde a poca distancia se encuentra una fuente, nos refrescamos y recuperamos fuerzas para subir el espectacular torrente Dels Empedrats,, entre sudores y algún que otro remojon en sus famosas cascadas llegamos al refugio de Sant Yordi (1565m), lugar de inicio para escalar el Moxeiro y Penyes Altes.

Día 14: Ocho de la mañana agobiados de aguantar al burro que tiene el guarda para hacer sus portes al refugio por fin partimos en nuestra última etapa. Bajamos a Cal Escriu situado a (1310m) en dirección sur, aun nos queda un repecho al Coll d, Escriu (1509m) que con bastante animo lo superamos en poco tiempo, ya divisamos el valle del túnel del Cadi bajamos por un camino ancho entre un asombroso hayedo asta Greixer, cruzamos la carretera del Coll de Pal y salvamos el Rió hacia el Cal Tinent, descanso obligado comemos unas chocolatinas y continuamos subiendo hasta llegar al refugio de Rebost fin del recorrido foto y abrazos, Agradecemos a los guardas de los  refugios, que hacen todo lo posible para que estas rutas de alta montaña se puedan realizar.
Enlace-http://www.cavallsdelvent.com/

Texto y fotos: José Manuel y Javier Francisco Álvaro

TREKKING 4 CONTINENTES

NUESTRO RETO

TREKKING TOUR MONT-BLANC 2010

TOUR MONT-BLANC
Introducción Dentro de los grandes recorridos de media montaña que no comportan forzosamente escalada o ascensiones a la cumbre, los Alpes no podían dejar de tener un itinerario que diera la vuelta completa a la cumbre más elevada de Europa Occidental a través de 3 países: Francia, Italia y Suiza.
Un itinerario fácilmente organizable, ya que está salpicado de refugios, albergues o cabañas de montaña donde te ofrecen lo necesario para no tener que ir cargados con todo desde el principio. Por esto mismo, si sois un grupo numeroso o vais en verano, llamad por teléfono para reservar plaza. Si vais a ir en verano empezad a reservar pasada la Semana Santa. Múltiples son las variantes de este "tour" circular, un macizo que de extiende a lo largo de 50 km (eje E-O) y de 15 km (eje N ? S). El Tour te permitirá abordarlo bajo todos sus aspectos y gozar de sus miradores.
Es una ruta de media montaña, apta para todo el mundo que esté familiarizado con la montaña y sienta amor por ella, de unos 160 km, cuya altura máxima son los 2665 m del col de la Fenêtre d'Arpette (que además es un paso opcional)
La mejor época es de mayo a septiembre. Llena de gente durante las vacaciones de los franceses, del 15 de julio al 15 de agosto.
Aconsejo hacerla en 8 o 9 días (la describiré en ocho) según capacidad o intereses. Mejor no llevar la tienda a cuestas ni enseres de cocina, ya que los desniveles a superar son altos y pocos los lugares de avituallamiento
Pasaremos por collados míticos, miradores, bosques, ... obtendremos panorámicas e incluso subiremos a un par de picos, les Aigullettes des Possettes (2201m) y Le Brévent (2525m), mirador incomparable sobre el Mont Blanc.
Está perfectamente señalizado con las típicas bandas roja y blanca y numerosos carteles orientativos. También con las iniciales TMB en amarillo. Entre esto, la gente y la presente reseña resulta casi imposible perderse.
Prefiero obviar los tiempos de paso. Dependen de cada uno y de sus expectativas. En cada etapa se señalan los desniveles positivos y negativos a superar.

ITINERARIO

Este es el itinerario descrito en la pagina web http://www.madteam.net/ y que repetimos en Mont Blanc por ser la mas interesante,

1er día.  LES HOUCHES - CAMPING DU PONTET (en Les Contamines) (+1263m, -1117m)

Comienza el itinerario un poco más allá, a la izquierda de donde hemos dejado el coche (parking del teleférico), en el punto más bajo del Tour, Les Houches a1008m. Se sube a través de una senda por el bosque hasta el Col de Voza (1653m) y luego, en paralelo, siguiendo la vía del Tramway du Mont-Blanc, hasta Bellevue (1781m), donde hay una magnífica vista del valle del Arve, que es el valle de Chamonix, y del macizo de les Aiguilles Rouges, que es por donde volveremos. Se sigue ascendiendo hasta el primer gran collado del recorrido, el Col du Tricot (2120m), por una senda clara. Si el día es claro nos admiraremos del glaciar de Bionnassay. Los Alpes te hacen sentir pequeño. Atravesamos un puente colgante por encima del torrente y llegamos al citado col. Abajo, en fuerte pendiente, está el refuge du Miage (1559m), bonito sitio para descansar, pero aún mejor lo es si, en una corta pero empinada subida, se llega al Chalet du Truc (1720m) , que ofrece, pagando claro, café, bebidas, comida y queso. Magnífica terraza. A partir de aquí larga bajada hasta el pueblo de Les Contamines, por pista forestal. Si se está fuerte se puede tomar la variante, más dura y larga, de la Combe d'Armancette que nos llevará hasta el Chalet de Nant Borrant, pasado Les Contamines. Uno se da cuenta porqué no hay incendios en La France, el sotobosque perfectamente limpio y los trabajos forestales se hacen a conciencia. Atravesamos Les Contamines (1164m) y llegamos al Camping du Pontet (T. 0033 450 47 04 04), que ofrece servicios y media pensión por 30€. Por la tarde se puede aprovechar para pasear por el bonito parque de aventura situado detrás del camping. Si se llega bien de fuerzas y ganas se puede alargar la etapa hasta el refugio de Nant Borrant.

Hay una alternativa más facilota a esta etapa es, desde Les Houches,  subir al Col de Voza y bajar al valle por Bionnassay, Champel, Tresse y Les Contamines. De hecho este itinerario es el TMB oficial.

2º día. CAMPING DU PONTET (En Les Contamines) - REFUGE DES MOTTETS (+1400m, -929m)

Salimos del camping para retomar el GR que según parece, por esta zona, era una antigua calzada romana hasta llegar a la bonita iglesia de Nôtre Dame de la Gorge, coqueto y bien cuidado lugar, con fuente y zonas verdes. A partir de aquí se inicia la progresiva subida que nos llevará al mítico Col du Bonhome. Antes habremos pasado por los refugios de Nant Borrant (1459m) y de La Balme (1706m),  ambos con fuente y servicios, y el Plan des Dames (2040m), un túmulo, donde siguiendo la tradición, habremos dejado una piedra. Pasamos un nevero y llegamos al Col du Bonhomme (2329m), con caseta incluida, lugar sobrecogedor por su leyenda. Tomamos a la izquierda para llegar al Col de la Croix de Bonhomme (2479 m) y un poco más abajo, visible desde el col, el Refuge de la Croix du Bonhomme, el más alto del TMB con 2433m. Fuerte bajada, hasta llegar a Les Chapieux, donde se encuentra el refugio de la Nova (1549m), y punto más meridional de nuestro trayecto. Cambiamos de dirección hacia el norte siguiendo una carretera asfaltada, sin ningún interés,  que nos conduce a la Ville des Glaciers, -es una granja- y finalmente al Refuge des Mottets (1870m),  (T. 0033 479 070 170 o 0033 479 075 155, 32€ la media pensión), granja transformada en albergue, en la falda de la Aiguille des Glaciers, primer 3000 del macizo de Mont Blanc. No hay cobertura telefónica.
Después de la cena la encargada del refugio nos obsequiará con un muestrario de canciones tradicionales acompañada con un acordeón.

La alternativa a esta ruta está el en Col de la Croix du Bonhomme donde se toma una variante, a mano izquierda, también marcada con señales de GR, que nos llevará más directamente, y con más esfuerzo,  a la Ville des Glaciers pasando por el Col des Fours, en 2'30 horas, según información que reza en un cartel.  Yo la hubiera tomado sino hubiera sido porque a partir del Col du Bonhomme la niebla no me dejaba ver mucho más allá de 5 metros y preferí asegurar el camino bajando a Les Chapieux. Cobarde, que soy un cobarde!

3er día. REFUGE DES MOTTETS - MAISON VIEILLE ( +974m, -888m)

Desayuno fuerte y a las 7.30 se sale hacia el col de la Seigne (2516m) paso natural entre Francia y Italia. La ascensión es muy progresiva.  Desde la Seigne se contempla la parte italiana, más abrupta y salvaje, del Macizo y sus impresionantes cumbres, aristas y glaciares. Las primeras las dos Pirámides Calcaires. La tabla circular de orientación, al estilo italiano, más bien desorienta. A nuestra izquierda la Aiguille des Glaciers. Se inicia la bajada y en menos de una hora se llega al refugio de Elisabetta (2195m), bajo el Glaciar de la Lex Blanche. Aquí encontré mucho excursionista y turista en general pues la carretera asfaltada llega hasta el Lac Combal, parcialmente seco y lugar al que llegaremos después de atravesar una larga recta. Presencia de marmotas. Al finalizar el Lac Combal tomamos el empinado sendero a la derecha que nos llevará al Col Chécroui, epicentro de una estación de esquí. Antes, siempre ascendiendo, habremos pasado por las casas derruidas de l'Arp Vieille inferior y superior. Desde aquí se puede contemplar enfrente de nosotros, en el macizo, entre los glaciares de Fréney y de Brouillard, el refugio Monzino, casi imperceptible, lugar donde salen las cordadas más arriesgadas y expertas hacia el Mont Blanc. Cómo demonios se accede a ese refugio! Por fin se llega al Col Chécroui (1956 m) donde se halla la Maison Vieille (T. 0039 337 230 979 o 0034 328 058 41 57, 38€  la media pensión), al final del telecabina que conecta con Courmayeur. Delante mismo del refugio la vista es IMPRESIONANTE:  la grandiosa arista de Peuterey, la Aguja Negra, las Damas Inglesas, y por encima de todos, la cumbre nevada del Mont Blanc. Más a nuestra derecha, a lo lejos, Le Dent du Geant y les Grandes Jorasses. Por la tarde que mejor regalo que estirarte en una tumbona y tomar el sol dejándote hipnotizar por estos míticos lugares. Posibilidad de cobertura telefónica según la compañía. Como curiosidad, si tienes tiempo te puedes acercar al Mont Chetif, un cono de 2343m y auténtica atalaya encima mismo de Courmayeur. Para cenar spaghettis, qué si no,  buenísimos y abundantes.

En esta etapa no hay alternativa posible, bueno sí, en el Lac Combal  seguir la carretera paralela al torrente du Veny durante 3 km hasta llegar a la Cantina de la Visalle, desde donde sale un autobús a Courmayeur, o seguir caminando hasta llegar a la iglesia de Notre Dame de la Guerison y luego hasta Courmayeur. Pero nuestro espíritu intrépido y montañero seguro que no nos deja tomar esta posible alternativa.

4º día. MAISON VIEILLE - RIFUGIO ELENA (+1832m, -1726m)

Desayunamos fuertes pues hoy toca etapón. No haced caso de la guía de Desnivel que recomienda bajar a Courmayeur con el telesilla (vale 9€ y no se tarda tanto en bajar mediante locomoción bípeda). Primero se baja por camino bien trazado a la estación intermedia del Plan Chécroui y luego se sigue por el bosque hasta llegar a Dolonne, una calle-pueblo sin mucho interés antes de Courmayeur (1226m). En Courmayeur, el equivalente italiano de Chamonix pero sin tanto glamour, bordeamos a nuestra izquierda la estación de autobuses y seguimos por la carretera asfaltada dirección Villair Supérieur. Encontramos numerosas fuentes y si levantamos la cabeza nos admiraremos ante el Mont Chetif, ese cono que teníamos ayer ante nosotros. Nos internamos en el bosque y comienza la subida al Rifugio Bertone (1989m) , que tiene fama de ser lugar dónde se ven los mejores amaneceres del Mont Blanc. Debe ser cierto pues desde aquí, la cima del Monte Bianco (estamos en Italia) aparece clara, magnífica y radiante.  Seguimos ascendiendo hasta llegar a una loma, el Mont de la Saxe, jalonada de corrales para caballos y una nueva tabla de orientación a la italiana que naturalmente vuelve a desorientar. Se trata de una larga carena expuesta al azote de los vientos que culmina en la Testa Bernarda (2534m) a la cual hay que desviarse un poco a la izquierda para coronarla pues el camino pasa por su base. Durante nuestro paseo por el Mont de la Saxe nos detendremos varias veces: ante nuestras narices el Dent du Geant y al final les Grandes Jorasses, inmensas, tan cerca que parece que puedas cogerlas con las manos. Fotos por un tubo. Desde la Testa Bernarda nos dirigimos a la Tête de la Tronche (2584m) y luego al Col Sapin. El camino no tiene pérdida posible. A partir del Col du Sapin el tour oficial hace dar una pequeña vuelta por el Pas entre deux Sants para bajar luego  por el Alpe superior de Malatra y el Refugio Walter Bonatti hasta La Vachey. Yo sugiero una pequeña variante que nos llevará al mismo lugar, más rápidamente y sin perderse el espectáculo de les Jorasses: tomar el sendero, bien señalado (mirad el mapa si no me creéis), que nos llevará al valle de Armina, por el  lado derecho del torrente del mismo nombre. Esta alternativa se encuentra con el Tour oficial un poco más abajo del refugio Bonatti. En La Vachey estamos en el valle, en una carretera asfaltada que tomamos dirección a Arnuva, lugar donde acaba la carretera y hay un merendero y un par de bares para repostar e incluso pernoctar en uno de ellos. Se supone que llevamos varias horas de pateo. Sugiero en Arnuva tomar un bocata en la terraza del bar, tomar el solecillo y reponer fuerzas, pues aún debemos subir al refugio Elena (unos 40'). Arriba, a nuestra izquierda, el Glaciar de Frébouze y les Petites Jorasses. Una vez descansados seguimos el camino y llegamos al rifugio Elena (T. 0039 165 84 46 88, 37€ la media pensión, a 2062 m), al fondo del valle, sobre un promontorio. Más que un refugio se trata de un hotel, por la calidad de los servicios,  las instalaciones y la comida, que también hay que tener en cuenta el aspecto gastronómico de la aventura. Vistas sobre el Glaciar de Pré de Bar. No recuerdo que hubiera cobertura telefónica, aunque sí había un teléfono público.

En esta etapa no hay alternativa posible aunque si estás muy cansado en Courmayeur puedes tomar un autobús que te lleva hasta La Vachey y Arnuva, pero te pierdes la subida al Bertone y sobre todo, el paseo por la loma del  Mont de la Saxe. Tú mismo.

5º día. RIFUGIO ELENA - RELAIS D'ARPETTE  (+1047m, -1482m)

Dejamos el Elena y ante nosotros, como siempre, una subida:  el Grand col Ferret, paso natural a Suiza, y frontera entre Francia, Italia y Suiza (aunque la frontera física entre los tres estados está un poco más a la izquierda y la marca el Mont Dolent de 3823m). Se llega fácil al Grand col du Ferret (2537m). Si miramos atrás, de donde venimos, como ahora conocemos los puntos de referencia, podemos ver la Testa Bernarda, las Pirámides Calcaires y más a lo lejos se distingue  el Col de la Seigne. Todo lo que llevamos pateado hasta el momento. A la izquierda el Mont Dolent. También hay una tabla de orientación. Cambia el paisaje. Aparecen pastos verdes, ondulados, inmensos y puedes sentir la soledad.  Empieza una larga bajada. La guía de Desnivel no es clara en estos momentos. Ahí va mi sugerencia, bien contrastada sobre el terreno: seguid en continua bajada, primero por el refugio de la Peule y luego por el refugio de La Lechère, tal como marca el GR oficial y las indicaciones,  hasta llegar al pueblo de la Fouly, a 1610m (la guía de Desnivel aconseja llegar hasta el pueblo de Ferret sin pasar por La Lechère. Yo lo hice y en absoluto mereció la pena, además pillé cantidad de asfalto). En la Fouly, el pueblo más grande de estos lugares, se pueden repostar provisiones y descansar. No me hizo falta cambiar a francos suizos en ningún momento. Las tiendas disponen de euros. Otra cosa es si coges un autobús. A nuestra izquierda vista panorámica  sobre el glaciar de Saleina, precioso. Hay muchos turistas. El GR continúa bajando por la izquierda y atraviesa los pintorescos pueblos, por sus molinos, de Prayon, Praz de Fort y finalmente Issert. Aviso importante, repito: NO COJAS LA CARRETERA COMO SUGIERE LA GUÍA DE DESNIVEL. Sigue el GR oficial. Después de Issert (1055 m) nos internamos en el bosque hasta llegar a Champex (1466m)  un bonito lugar vacacional suizo, con su lago y sus barquitas. Todos los servicios. Pasado Champex, la variante oficial del tour sigue la llamada Ruta Bovina hasta el col de la Forclaz, más larga pero menos dura. Nosotros tomaremos la variante  que lleva a la Fenêtre d'Arpette por el valle del mismo nombre. ¿Somos masoquistas? No! Mañana pasaremos junto al Glacier du Trient y eso bien vale el esfuerzo. Por ahora nos conformamos con llegar al Relais d'Arpette, a 1642 m (T. 00 41 27  783 12 21, 39€ la media pensión. Es un refugio muy bien equipado, muy suizo, apacible. Para cenar no dudes en pedir la fondue de queso (la otra opción es pollo con patatas, pero para eso nos quedamos en casa). Hay cobertura telefónica.

Alternativa para amantes del dominguerismo y vagos en general: Ir a Ferret y tomar el autobús que te lleva por todo el valle hasta Issert. De hecho lo puedes coger en cualquier tramo del valle.
En Champex, como he mencionado, tomar la ruta Bovina, más asequible para piernas cansadas o poco acostumbradas, pero te perderás el paso, por el lado mismo, del Glacier du Trient.

6º día. RELAIS D'ARPETTE - COL DE BALME (+1637m, -1088m)

El perfil de la etapa de hoy es muy fácil: larga subida, más larga bajada y otra subida. Dejamos el Relais d?Arpette y ascendemos, primero suavemente, luego se empina, por el val d'Arpette. El col de la Fenêtre d'Arpette no es ese que vemos ininterrumpidamente desde el relais, sino que queda amagado a nuestra derecha y hasta bien avanzado el trayecto, cuando entramos en una zona de canchales no lo veremos. Llegas en dos horas y media largas. Es el punto más alto del Tour, con sus 2665m de altura, entre la Pointe des Ecandies, a nuestra izquierda y el pico Génepi, a la derecha.  Lo mejor al otro lado. Ante nuestros ojos aparecen la Aiguille de Argentière y la Chardonet, y lo más espectacular: el Glaciar du Trient. Grandioso, magnífico, se me acaban los adjetivos. El descenso es muy empinado y largo. Varias interrupciones para contemplar el glaciar desde todas sus perspectivas y colores. Finalmente se llega  a la Prise du Bisse (1583m) donde está el Chalet du Glacier, que es un bar para repostar y donde va toda la gente a contemplar el Glaciar, pues la carretera queda cerca. Nosotros cruzaremos por un puente y seguiremos, ahora en subida por el otro lado. Nos dirigimos en fuerte ascenso  al grupo de casas llamadas Les Grands, visibles desde que dejamos la Fenêtre d?Arpette. Hay un paso expuesto equipado con cadenas, pero no tiene ninguna dificultad ya que es muy ancho. Pasado Les Grands el camino se suaviza. Desde lo alto contemplamos la ruta del Tour oficial que viene desde el col de la Forclaz. El col de Balme  (2191m)se distingue mucho antes de llegar. Marca la frontera entre Suiza y Francia. A partir de ahora caminaremos dirección sur para completar la elipse. Desde el Col de Balme se contempla Chamonix. De hecho está en medio de la estación de esquí y llegan numerosos telesillas.  A la izquierda el macizo du Mont Blanc, con la Aiguille verte y Los Drus en primer término y la cima del Mont Blanc, que hasta el final del viaje permanecerá omnipresente,  a la derecha la reserva natural de las montañas Rouges.  Hay un refugio, pero los servicios son muy malos. No dispones de agua potable y la comida es escasa y mala. Las habitaciones son estrechas, las literas una tortura para las espaldas  y la ama del lugar no se caracteriza por su simpatía y trato. Y lo dice una persona acostumbrada a vivaquear al raso. Además es caro. No doy el teléfono por su mal trato. Sólo decir que me dejé 38€ y aún me duele el hígado cada vez que lo pienso. A pesar de estar advertido yo me quedé aquí, pues quería ver la puesta de sol desde el collado y la cagué.  Hay cobertura telefónica. MUY IMPORTANTE: Después de disfrutar de las vistas del col de Balme bajad para pernoctar hasta el cercano Chalet de Charamillon (1912m), desde donde es muy fácil conectarse al camino oficial. Está perfectamente señalizado. T. 004 50 54 09 05

Alternativa: Si has tomado el camino por la Val d'Arpette no hay variantes para llegar al col de Balme. A partir de aquí, si no tienes más días, puedes acabar el Tour y bajar a Le Tour para coger un autobús que te llevará a Chamonix. Pero te advierto: yo no me dejaría  las dos etapas que quedan, por el Macizo de las agujas Rojas. Si la parte italiana era el Tour con las vistas más salvajes, ahora entramos en la parte más fotogénica y conocida del GR. Sin duda dos etapas interesantísimas, que ya que estamos aquí no convendría perderse.

7º día. COL DE BALME - REFUGE DE LA FLEGERE (+919m, -1235m)

Etapa relativamente sin mucho esfuerzo en comparación lo  visto hasta ahora. Tanto si salimos del Col de Balme como del Chalet de Charamillon nos dirigimos al Col des Possettes (1997m), bajo la líneas de telesillas de las pistas de esquí.  En esta encrucijada seguimos hacia delante, ascendiendo suavemente hasta l'Aiguillette des Posettes (2201m), primer mirador importante, de los muchos que hay por este lado, sobre la mítica Aiguille Verte y los Drus. Sigue una bajada vertiginosa, por el bosque, hasta llegar a la población de Tré-le-Champ (1417m) con su bonito refugio de la Boerne. No se entra en el pueblo pues antes topamos con la carretera que viene de Vallorcine, en Suiza. Atentos aquí: seguid recto y NO toméis la carretera, a vuestra derecha que lleva al Col des Montets. Es una variante más dura que no merece la pena, pues pasando por donde os indico, está indicado,  llegaréis a una zona vistosa con dos monolitos naturales,  que el personal utiliza para escalar y a una pared vertical equipada con escaleras y cuerdas metálicas que habremos de utilizar obligatoriamente. Id tranquilos. Con precaución se pasa bien. Además nuestro espíritu aventurero lo agradecerá. Llegamos a la parte más alta, un cruce de caminos llamado "la Tête aux vents" (2132m). Finalmente por la loma se va al Chalet de Chéserys (2205m) y a la estación del teleférico de la Flégère (1875m), muy utilizado por la gente que quiere hacer una excursión hasta el Lac Blanc. En la Flègère además hay un refugio (T. 0033 450 55 85 88, 39€ la media pensión), con terraza directa sobre la conocida Mér de Glace, una lengua de hielo, que desciende cuando se unen los glaciares de Tacul y de Leschaux, de kilómetro y medio de largo y que es una auténtica escuela de hielo para probar material y iniciarse en el mundo del alpinismo.
El Tour, hasta ahora ha transcurrido con más o menos gente. A partir de la Flègère encontraremos cantidades ingentes de turistas ya que los teleféricos llegan a todas partes y estos parajes están jalonados de excursiones. Es probable que os salga un callo en el dedo índice de tanto darle al botón de la cámara. El lugar bien merece la pena.

Alternativas: Para abandonar, tendría delito si lo hiciérais ahora, lo podéis hacer en Tre-le-Champ, autobús a Chamonix, o en la Flègère, tomando el telecabina hasta les Praz de Chamonix

8º día. REFUGE DE LA FLEGERE - LES HOUCHES (+651m,-1538m)

Qué mejor despedida puede tener el Tour que esta etapa. Se te escapa el lagrimón de tanta belleza, a pesar de los doscientos millones de turistas que encontraremos. Dejamos la Flègère, ascendiendo suavemente por la ladera, dirección Planpraz (2000 m), una estación intermedia del teleférico Chamonix-le Brévent, con restaurante y una base para practicar parapente. Desde aquí nos dirigimos al col du Brévent (2368m), donde apreciaremos un magnífico panorama de toda la cadena del Mont Blanc y del valle de Chamonix, y luego en una ambiciosa ascensión, por la ganas que tenemos, se llega a  la cumbre del Brévent (2526m), el mejor mirador del Mont Blanc, lugar desde donde Balmat y Paccard planificaron la primera ascensión a la mítica cumbre el año 1786. Este pico, lleno de gente pues el telecabina llega hasta aquí, es un mirador de primera. TODO el macizo del Mont Blanc, desde el Col de Balme hasta el Col de Voza, todo está condensado aquí: picos, glaciares, pueblos,... Seguro que es UNO DE LOS MEJORES MIRADORES DEL MUNDO.  Sólo por esto, y a mi juicio, ya supera la etapa italiana sobre les Grandes Jorasses. El Brévent, con su tabla de orientación,  también es el mejor mirador sobre los glaciares de Bossons y de Taconnaz, los más grandes de Europa pues bajan directamente de la cima del Mont Blanc. La hipnosis es completa. Obligatorio apreciar este momento y el haber llegado hasta aquí. Después de desidiotizarnos volvemos a tomar el camino que desciende vertiginosamente hasta les Houches, pasando primero por el refugio de Bel Lachat (2151m), la reserva de animales de Merlet (1562m) y una curiosa estatua, por su desmesurado tamaño de Cristo Rey (a 1268m). El final es horrible y desmerece el Tour. A les Houches entramos por la carretera, con su negro asfalto y su ruido.
La satisfacción es enorme.

Fuente: http://www.madteam.net/

Autor: Marius

Fotos: Javier Francisco Alvaro

TREKKING CERRO TORRE- FITZ ROY, PATAGONIA

El monte Fitz Roy o cerro Chaltén, es una montaña ubicada en el límite entre la Argentina y Chile, en la Patagónica. Pocos kilómetros al sur de esta montaña se inicia la última área fronteriza no definida entre ambos países, que llega hasta el cerro Murallón hacia el sur, Se encuentra además entre el Parque Nacional Bernardo O'Higgins y el Parque Nacional Los Glaciares.De por sí esta cumbre ofrece un espectáculo imponente al asomar sus crestas y aristas entre glaciares y nubes y en ciertos momentos del día tomar sorprendentes coloridos según la iluminación del sol. El monte Fitz Roy se encuentra al noroeste del gran lago Viedma.




Fitz Roy al fondo




El Cerro Torre es una montaña ubicada en una zona no demarcada de la frontera entre la Argentina y Chile, por lo que ambos países lo consideran como parte de su territorio. Es el pico más alto de una cadena de cuatro picos: Cerro Torre, Torre Egger, Punta Herron, y Cerro Standhart, con una altura de 3.050 msnm.
Por mucho tiempo fue considerada la montaña más difícil de escalar del mundo, principal mente porque no importa por donde se la encare, habrá que subir por un paredón de al menos más de 800 metros de granito. Y por las pésimas condiciones climáticas, y la variabilidad del clima hacen poco posible planificar un ascenso de muchos días. Luego de varios intentos por escalar hasta la cumbre y polémicas que duraron décadas, fue finalmente Casimiro Ferrari el que en 1974 y junto a otros escaladores los que lograron escalar hasta la cumbre real, incluyendo el mítico hongo somital, su punto de máxima altura.



Cerro Torre al fondo


TREKKING CERRO TORRE-FITZ ROY, PATAGONIA

  
Amanece temprano,  preparamos las mochilas con todo lo necesario para poder pasar unos días en estas maravillosas montañas. Comenzamos nuestro trekking, salimos del pueblo y tomamos una senda ascendente, caminamos entre matorrales y bosques mixtos, a nuestra izquierda aparece el río que baja bravo del deshielo que forma el glaciar Grande, en tres horas llegamos al campamento Briolwell(Agostini) montamos la tienda en un bosque resguardado de los fuertes vientos, que azotan en estas latitudes de la Patagónica, nos queda tiempo para acercarnos a ver el espectacular paisaje que descubrimos a nuestro alrededor, que pena las nubes nos impiden ver las cimas de las montañas y en particular la del Cerro Torre, no es tarde y nos entretenemos por los alrededores, hacemos fotos a todo lo que descubrimos, empieza a llover y nos res guardamos en nuestra tienda de campaña, aprovechamos para cenar, pasamos el tiempo charlando hasta que se hace de noche.



Camino al Cerro Torre



Día 2-Amanece lloviendo la noche a sido fría y esperamos a que escampe para poder recoger el campamento con comodidad, por fin deja de llover.

Desayunamos como podemos y después recogemos la tienda,.

Salimos del Campamento Agostini, destino, llegar al campamento Poincenot cual se accede a los glaciares y las montañas de Fitz Roy, se aclara el día de camino nos cruzamos con un guarda del parque, atento se detiene hablar con nosotros, conversamos y preguntamos algunas dudas, le agradecemos su amabilidad.

Desde aquí subimos una pequeña ladera cubierta de la vegetación típica de la zona patagónica como son los árboles( Ñire Y Lenga)principal mente, cruzamos bonitos lagos, los mas importantes Lago madre y  hija, desde aquí nos asombra la silueta entre nubes del Fitz Roy, según nos acercamos su belleza se hace patente, es impresionante, sopla mucho el viento y esperamos a que despeje el cielo y así poder hacer la mejor foto y guardar en nuestras retinas su grandiosa mole de roca con sus glaciares colgando en su base, una estampa perfecta, no queda tiempo aunque cansados de tanto caminar, nos acercamos a ver el glaciar Piedras Blancas, su aproximación es un poco complicada, lo que exige trepar un corto tramo de rocas de tamaño considerado, es asombroso su belleza y no nos cansamos de hacer fotos, desde aquí retrocedemos sobre nuestros pasos, de nuevo el campamento de Río Blanco y desde aquí rumbo al pueblo El Chalten, pasamos por paisajes espectaculares, en esta jornada larga, en la que hemos gozado de un gran día,  lo que merece la pena llegar hasta aquí

Texto y Fotos: Javier Francisco Alvaro



VIAJE A MARRUECOS 2007

VIAJE A NEPAL 2009